Меню

Устройства для установки бочек

Захват для бочек. Цепной, рычажный или гидравлический?

В парке складского оборудования заметное место принадлежит вилочным погрузчикам. К ним выпускается значительное количество навесных приспособлений, расширяющих функциональные возможности техники. Для перемещения бочек и им подобных ёмкостей из пластика или металла предназначен, в частности, захват для бочек.

Конструкции и разновидности захватов для бочек

Захват для бочек может иметь разное конструктивное исполнение, которое определяется следующими факторами:

  1. Количеством одновременно захватываемых бочек (от одной до четырёх).
  2. Требующейся грузоподъёмностью.
  3. Наличием дополнительных функций (например, кантования груза).
  4. Способом фиксации бочки.
  5. Способом крепления на вилочный погрузчик.

Однопозиционные захваты – наиболее простые, с конструктивной точки зрения, приспособления которые работают по принципу механической фиксации груза одним или двумя захватными устройствами. Распространены на небольших складах или открытых площадках. Более мощные захваты могут использовать гидропривод от основного механизма погрузчика. Они действуют медленнее, зато обладают большей грузоподъёмностью.

Ещё более эффективными являются захваты-кантователи. Они позволяют изменять относительное расположение бочки, и угол её оси для подъёма и укладки на стеллажи с различной конфигурацией. Захваты-кантователи применяются на складах со значительным грузооборотом.

Для сокращения времени подготовительных операций важен способ соединения захвата с вилами погрузчика. Для правильного выбора важны размеры вил. Цепной захват для бочек присоединяется к погрузчику при помощи проушины. Такие устройства менее компактны, но обеспечивают более надёжное удержание груза, поскольку для этого не используются силы трения.

Цепные захваты

Внешне напоминают цепные стропы, но заканчиваются рычажными приспособлениями, которыми и выполняется фиксация груза. Цепной захват – всегда симметричного типа; при наличии одной пары строп можно захватывать одну бочку (как горизонтально, так и вертикально), двух пар – две (большее количество неудобно транспортировать).

Конструкция цепного захвата (в частности, модели dl-500 SL1) состоит из следующих элементов:

  1. Грузового кольца.
  2. Двух цепей.
  3. Рычажных захватов.
  4. Соединительных пальцев.
  5. Фиксаторов перемещения.

Захват для бочек цепного типа действует так. Нижний рычаг заводится под ободок бочки, а верхний располагается по торцевой её плоскости. Узел медленно поднимают вилами вверх, при этом нижний рычаг упирается в упор ободка и создаёт усилие, направленное к верхнему рычагу, обеспечивая их силовое замыкание. Аналогично действуют и рычаги с противоположной стороны захвата. Результирующая нагрузка является симметричной, что исключает перекос бочки во время её транспортировки.

Грузоподъёмность цепных захватов принимается в диапазоне 300…1000 кг. Их недостаток – невозможность безопасной работы на открытых площадках, поскольку при сильном ветре стропы с грузом могут раскачиваться.

Цепной захват для бочек должен периодически проходить проверку состояния звеньев цепи, а также степени износа поверхностей рычагов. Они должны изготавливаться из углеродистых сталей типа сталь 20, и подвергаться цементации. Для улучшения сцепления со стальными бочками на рабочей поверхности рычагов могут выполняться насечки.

Рычажные захваты

Рычажный захват для бочек может быть изготовлен в разных исполнениях, но наибольшую популярность приобрели так называемые захваты Forker VC-2, Forker VC-2, Forker VC-3 (соответственно для одной, двух и трёх бочек). В обиходе такие захватные приспособления именуют «клюв попугая», за специфическую форму захватного рычага.

Устройство предназначено для использования на погрузчиках с размерами вил не более 50×140×950 мм. Захваты «клюв попугая» могут быть одинарными и двойными. В первом случае производится односторонний, а во втором – двухсторонний захват за ободок бочки. Такие устройства могут устанавливаться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. В первом случае их называют клещевыми.

Приспособление включает в себя:

  1. Силовую раму, предназначенную для установки захвата на каретку вилочного погрузчика (при монтаже непосредственно на вилах эта деталь может сниматься).
  2. Два эксцентрично размещённых на оси рычага, верхний из которых может иметь качательное перемещение.
  3. Цементированную стальную ось.
  4. Фиксатор хода рычагов.

Захват для бочек рассматриваемого типа функционирует следующим образом (рассмотрим на примере захвата lm-800 грузоподъёмностью 800 кг). Нижний рычаг подводится под ободок, после чего верхним рычагом производится фиксация груза. В момент подъёма под действием собственного веса бочка воздействует на нижний рычаг, прижимая его к ободку. Откидывание верхнего рычага предотвращает фиксатор.

Захваты рычажного типа выпускаются грузоподъёмностью от 200 до 800 кг. Они значительно более компактны, могут применяться как внутри, так и вне помещений складов, позволяют уверенное маневрирование погрузчика в пространстве между стеллажами. Комплектация рычагов зависит от диаметра бочки.

Захваты-кантователи

Ещё более полезным в складских операциях со штучными грузами считается захват для бочек с возможностью их кантовки. Привод таких захватов-кантователей обеспечивается гидросистемой погрузчика. При помощи таких устройств можно поворачивать бочку (или несколько бочек одновременно) на определённый угол, и даже переворачивать груз на 180 0 .

Конструкцию и возможности захвата-кантователя рассмотрим на примере моделей ряда 13МВ. Приспособление состоит из:

  1. Трубчатой прямоугольной рамы, предназначенной для навешивания захвата на погрузчик.
  2. Пары овальных лап с накладками из бензомаслостойкой резины, которые улучшают сцепление с грузом.
  3. Поворотного механизма привода лап, который управляется гидравлически.
  4. Поворотной тяги, обеспечивающей смыкание лап.
  5. Профилированной планки, которая позволяет регулировать расстояние между рычагами.

Устройство действует следующим образом. Бочка (одна или несколько) устанавливается на раму, после чего включается гидропривод, и шток начинает перемещаться вперёд. Тяга при этом поворачивает лапы до их полного смыкания с грузом. При необходимости кантования груза гидропривод поворачивает раму на требуемый угол. Устройства типа МВ могут устанавливаться на погрузчик вместо вилочных захватов. Конфигурация лап может изменяться в зависимости от внешнего контура бочки. Ряд исполнений захватов-кантователей могут дополнительно иметь функцию ручного поворота, что может быть полезно для бочек, содержащих химически активные вещества. Грузоподъёмность таких устройств составляет до 500 кг.

источник

Септик своими руками из бочек разработка конструкции, монтаж септика и установка фильтрационного поля

Расчет объема бочки

Объем бочки для септикарассчитывается точно так же, как и объем любого другого локального очистного сооружения. Необходимо взять норму расхода воды на одного человека (согласно СНиП – 200 л/сут.), умножить на количество жильцов и дополнительно умножить на 3 (именно столько суток должна отстаиваться вода в камере септика). В итоге получается следующая формула:

То есть для семьи из 4-х человек потребуется 2,4-кубовая емкость. При этомнужно отметить, что в реальности очень редко один человек расходует 200 литров воды в день. В случае экономного потребления этот показатель можно уменьшить вдвое и, соответственно, использовать менее габаритный резервуар.

Читайте также:  Регулирование производительности блока установки

Размер бочки выбирается с учетом особенностей эксплуатации канализационной системы

Как сделать поле аэрации

Если грунтовые воды на участке стоят высоко, необходимо применить иную схему септика: вместо последней камеры – фильтрационного колодца – устраивают фильтрационное поле. Делается оно так:

  1. В подходящем месте выкапывается траншея, которая одним своим концом упирается во вторую емкость очистной станции. Глубина выемки составляет 60 – 70 см, а ширина должна быть такой, чтобы в ней могли уместиться две дренажные трубы с перфорированными стенками.
  2. Внутренняя поверхность траншеи застилается геотекстилем. Отрез должен быть достаточно широким, поскольку им же нужно будет накрыть уложенные в траншею трубы.
  3. На половину глубины траншею засыпают щебнем, который необходимо разровнять и утрамбовать.
  4. На слой щебня необходимо уложить перфорированные трубы, подсоединив их одним концом ко второй бочке. Отверстия в бочке следует прорезывать не рядом одно с другим, а на некотором расстоянии, так чтобы угол между их осями при взгляде сверху составлял бы 45 градусов.
  5. Поверх труб насыпают 10-сантиметровый слой щебня. Затем всю конструкцию «закутывают» в геотекстиль, укладывая его края с нахлестом в 15 – 20 см.
  6. Фильтрационное поле нужно засыпать грунтом. Теперь здесь можно вырастить газон или клумбу.

Вместо геотекстиля можно применить баннерное полотно – прочный водонепроницаемый материал, покрытый с обеих сторон тонким слоем ПВХ.

Использование металлических бочек

Имея в наличии несколько металлических бочек емкостью 200 литров, можно сделать неплохой самодельный септик на даче. Порядок изготовления и схема остаются без изменения. Но все же работа с металлом отличается от обработки пластика:

  1. Отверстия в металлических стенках прорезаете электролобзиком, только используете пилку по металлу. Вентиляционные и переливные трубы лучше вварить металлические. Для этого необходим сварочный аппарат и навыки сварщика.
  2. Достоинство металлических бочек заключается в том, что для увеличения объема септика их не потребуется добавлять в ряд. Это занимает много места, что очень проблематично на даче с маленьким земельным участком.
  3. Чтобы увеличить объем камеры, бочки свариваете между собой вертикально. При этом нижнюю бочку оставляете с дном, а во всех приваренных выше дно отрезаете болгаркой. По такой схеме можно сделать септик из двух камер любой емкости. Для прочности конструкции сварные швы усильте перемычками.
  4. Единственным недостатком металла является быстрая коррозия. Продлить срок службы поможет битумная мастика. Ее можно приобрести готовой в магазине или сделать из растопленного в ведре на костре битума. Для эластичности и лучшей адгезии с металлом, добавьте в горячий битум немного бензина. Готовой мастикой обработайте все стороны бочек перед установкой.

Металлическая конструкция прочнее пластиковой, поэтому можно не бояться, что камеру раздавит давление грунта. Особенно актуально использование такого септика на земельных участках с подвижным грунтом.

Монтаж септика, фильтрационного колодца и полей фильтрации

Схема выполнения установочных работ следующая:

  1. Ставите в котлован две бочки из пластика.
  2. Подсоединяете трубы к камерам.
  3. Делаете обратную засыпку резервуаров, используя состав, состоящий из цемента (сухой порошок) и песка. Эта засыпка великолепно предохраняет конструкцию от разрушения при подвижках почвы. Смесь подается слоями по 0,25–0,3 м, причем каждый пласт необходимо утрамбовывать. Одновременно с засыпкой наливайте в емкости воду. Тем самым вы защитите бочки от деформирования.
  4. Насыпаете подушку из песка и щебня на место установки третьего резервуара (колодец для фильтрации сточных вод), ставите последнюю бочку на получившийся пирог и насыпаете в нее (примерно на треть) мелкий щебень.

Ваш септик для дачи готов!

Если вместо фильтрационного колодца вы запланировали сооружение полей фильтрации, обустройство последних выполняется так:

  1. Для монтажа дренажных труб выкапываете нужные по размерам траншеи. Они должны иметь уклон (на метр трубных изделий – 2 см).
  2. Укладываете на дно траншей геотекстиль, его срезы по бокам накидывают на бортики канавы.
  3. Засыпаете щебнем (высота 0,3 м) геотекстильный материал.
  4. На слой щебня размещаете трубы для дренажа. В качестве таковых допускается использовать самодельные изделия (проделайте дырки в обычных стальных трубах). Но лучше использовать заводские перфорированные трубы.
  5. Засыпаете траншею слоем щебня и сверху укладываете геотекстиль (ширина нахлеста – около 0,1 м).

Вам осталось лишь засыпать канаву землей. Поля для фильтрации стоков сделаны.

Покупка готового очистного сооружения для автономной канализации – это правильное решение с технической точки зрения. Однако не всегда оно является оправданным в ценовом плане. Мало кто из владельцев дач решится на приобретение дорогостоящей станции глубокой очистки, если проживание в загородном доме является сезонным и большую часть времени канализационная система простаивает. В этом случае целесообразней применить нестандартный подход – например, сделать септик из бочек. Такая конструкция обойдется гораздо дешевле, а ее эффективность будет достаточной для удовлетворения бытовых нужд.

Где можно устанавливать септик

В строительных и санитарных нормах оговорены минимальные расстояния между септиком и следующими объектами:

  • водозаборные скважины и колодцы: на грунтах с хорошей пропускной способностью (пески и супеси) – 50 м, на всех остальных – 30 м;
  • гаражи и бани — 1 м;
  • соседний участок — 2 м;
  • деревья (расстояние до полей фильтрации) — 4 м;
  • дороги с оживленным движением и автостоянки: — 4 м.

Если вы предполагаете откачивать накопившийся ил с помощью ассенизаторского автомобиля, выбирайте место с возможностью подъезда для него.

Относительно дома септик следует устанавливать на расстоянии не более 5 м. Если сооружение поставить дальше, его придется глубоко закапывать, чтобы обеспечить уклон идущей от дома трубе. Кроме того, при значительной длине эта труба будет часто засоряться.

Выбор материала металл или пластик

В целях экономии средств очень часто септик на даче делается из бочек, которые до этого выполняли другую функцию.Например, они могли использоваться для хранения зерна, песка, цемента и других сыпучих веществ.Емкость может быть металлической или пластиковой, главное – это ее герметичность.

Если все же встал вопрос о покупкебочки, тогда предпочтение лучше отдать пластику. И вот почему:

  • более широкий ассортимент на рынке;
  • устойчивость к коррозии и агрессивному воздействию стоков;
  • абсолютная герметичность на протяжении длительного срока эксплуатации;
  • монтаж без привлечения грузоподъемной техники ввиду малого веса.

Чтобы быть до конца объективным, следует уточнить, что последний пункт является преимуществом лишь отчасти. Небольшая масса пластика вызывает необходимость крепления емкости к бетонному основанию для нивелирования выталкивающего воздействия грунтовых вод. В этом плане септик из железных бочек считается более предпочтительным, поскольку не нуждается в якорении.

Читайте также:  Фирмы по установке биметаллических радиаторов

Для канализационного отстойника может подойти любая бочка, которая отвечает требованиям герметичности

Достаточно ли будет такого объема септика

Если будете пользоваться по-полной (душ, туалет, раковина и т. п.) то для расчета принимается 200 л на человека в сутки.
Если только унитаз, то 25 л на человека в сутки
Септик должен быть не менее 3-х суточного водопотребления.

Однако (из фотографий же), получается, что вторая камера-бочка «работает» лишь на половину объёма (около 100 литров), а третья, вообще, на четверть. Итого, общий объём септика равен 200+100+50 = 350 литров… Мне кажется, это, действительно, маловато для спокойствия).

Получается в одной бочке около 150 литров* 3 = 450. по моим подсчетам для троих достаточно (подцеплен только унитаз).

У меня аналог. Трое детей и двое взрослых круглогодично. Работает 1 год и 10месяцев.Еще не откачивал. В дополнение 10 метров дырявой трубы в земле.

Почему лучше делать септик из бочек

Для устройства очистных сооружений длительного использования лучше всего приобрести специальную емкость.
Однако такая установка стоит дорого и не всегда целесообразно тратить такие средства. Особенно если нет круглогодичного проживания в доме или требуется временное сооружение. Можно выделить два основных преимущества септиков, созданных своими руками:

Для изготовления септика понадобится бочка объемом от 200 литров.

  • небольшая стоимость;
  • легкость в монтаже;
  • простота демонтажа.

Сегодня можно найти пластиковые бочки емкостью от 200 до 250 литров сравнительно недорого. Конечно, они уже были в использовании, но для наших целей вполне подойдут. Тем более, что сложностей в устройстве сооружения нет никаких, это способен сделать любой желающий человек.

Однако нельзя не сказать и о минусах. Такой септик, несмотря на объем бочек, все-таки считается маленьким. Существуют санитарные нормы, согласно которым объем септика должен вмещать стоков такое количество, которое образовывается за 3 дня. При использовании очистных сооружений из бочек надо учитывать этот момент. То есть количество стоков должно быть наименьшее.

Материалы и монтаж бочек

Для начала работы по устройству очистного сооружения необходимо приготовить следующие материалы:

  • 3 бочки, объем которых не менее 200-250 литров;
  • щебень, фракция от 1,8 до 3,5 см;
  • пластиковые трубы для канализации диаметром 110 см;
  • трубы дренажные;
  • соединительные элементы для труб;
  • геотекстиль.

Перед установкой нужно приготовить бочки. Там проделываются отверстия для соединительных и выводящих труб. В первой бочке выводящее отверстие нужно проделать на расстоянии от крышки 20 см ниже. А выходное отверстие проделывается еще ниже, сантиметров на 10 от входного отверстия, и располагают его на противоположной стороне.

Обычно пластиковые бочки имеют отвинчивающиеся крышки. Не нужно крышку закапывать и изолировать, особенно в первой бочке. Ведь со временем потребуется вентиляция, через отверстие удобно будет производить очистку самого сооружения.

Отверстия во второй бочке полностью повторяют предыдущие. Кроме того, нередко делают и дополнительные отверстия, к которым потом подводят дренажные трубы. Их располагают таким образом, чтобы они находились по отношению друг к другу под углом. Угол может быть около 45 градусов.

Каждое соединение труб и бочки должно производиться с гидроизолирующим материалом. Использование силиконовых герметиков не рекомендуется.

Далее должен быть вырыт котлован. Его размеры превышают габариты бочек, примерно по 25 см с каждой стороны. Дно котлована необходимо уплотнить. Перед тем, как уложить бочку, создается дренажный слой. Как уже говорилось, для каждой бочки слой дренажа соответствует своим нормам.

Будет замечательно, если дно котлована залить бетоном, предварительно установив там петли. К этим петлям потом привязывают бочки с помощью ремней. Все это делается с одной единственной целью: чтобы во время таяния снега весной вся конструкция очистного сооружения не поплыла и не разрушилась. Конечно, если установка временная, то делать это не целесообразно.

Когда котлован готов, туда устанавливаются бочки. На этом этапе нужно следить за соединениями труб. Все должно быть герметично. После этого все засыпается грунтом.

Перед тем, как засыпать созданный септик, грунт перемешивают с цементом. Важная деталь: цемент смешивают с грунтом, когда он в виде сухого порошка. В дальнейшем он позволит закрепить слой, и в сезон дождей и таяния снега грунт будет не таким подвижным.

Засыпка делается в несколько этапов. Каждый слой должен быть утрамбован, особенно вблизи бочек. Обязательно нужно следить за тем, чтобы детали конструкции при этом не пострадали.

Устройство септика

Рассмотрим, как сделать септик из бочки. Для устройства септика понадобится три бочки, которые будут последовательно соединены трубами. Первые две бочки будут иметь днища, а у последней его необходимо будет отрезать – очищенная вода должна уходить в грунт. При высоком уровне грунтовых вод на участке для организации стока очищенной воды понадобится специальное сооружение – фильтрационное поле, также называемое полем аэрации. О том, что оно из себя представляет, мы расскажем ниже.

Септик, построенный по данной схеме, называется трехкамерным. Поступающие из дома стоки в первой камере (бочке) отстаиваются и одновременно разлагаются особыми бактериями на простые нетоксичные вещества, которые осядут на дно.

Устройство и монтаж трехкамерного септика с полем фильтрации

По мере заполнения камеры оказавшаяся сверху осветленная вода перетечет по трубе в следующую емкость, где пройдет вторую ступень очистки с участием бактерий другого вида. После этого – опять же по переливной трубе – жидкость попадает в фильтрационный колодец (бочка без дна) или на поле аэрации. После такой очистки в воде остается не более 5% загрязнений, что позволяет использовать ее даже для полива сада или огорода.

Если вторая ступень очистки не предусмотрена и септик состоит только из двух бочек, его называют двухкамерным. Он будет менее эффективным, но зато более простым в монтаже.

Варианты материалов для септика на даче

В зависимости от финансовых возможностей, септик на даче изготавливается из самых различных материалов. Практически без материальных затрат в ближайшей шино-монтажной мастерской или на автопредприятии можно достать списанные автопокрышки большого диаметра.

Читайте также:  Технология установки гипсокартонных перегородок

Хорошо подходят шины от трактора «Кировец». Их укладывают друг на друга в выкопанный котлован. Еще быстрее и надежнее обустраивается септик из готовых бетонных колец. Приемник сточных вод можно выложить кирпичной кладкой. Используются также бочки большого объема и так называемые еврокубы, представляющие собой герметичные пластиковые емкости.

При установке их бетонируют по сторонам, так как они имеют небольшой вес и могут смещаться при повышении уровня почвенных вод.

Как все это работает

Левая бочка последняя! Вся вода из неё откачивается дренажным насосом в яму на улице (или фильтрационный колодец/поле фильтрации — по обстоятельствам). А первая бочка правая туда идёт слив от унитаза, все в ней плавает, что не тонет, и тонет то, что превратилось в ил.

Для ускорения биологической переработки в первой бочке осуществляется постоянная аэрация аквариумным компрессором (можно использовать и что-то более производительное — тогда конструкция начнет сильно напоминать полноценную автоматическую очистную станцию, типа Юнилос Астра). Также будет полезным периодическое добавление через унитаз бактериальных культур (в магазинах есть большой выбор).

Когда наступит лето вставлю насос в первую бочку а конец шланга кину в огород, отчищу дно от ила а потом обратно все на свои места.

насос надо или дренажный с поплавком (цена 1,500-2,500) либо к малышу делать поплавок чтобы не бегать с насосом постоянно!

Обустройство септика из бочек своими руками

Для обеспечения нормальной очистки сточных вод желательно использовать в септике две камеры: в первой на дно оседают тяжелые вещества, а во второй осветленная вода отстаивается перед ее отводом в грунт.

Ниже рассмотрим пример обустройства септика издвухпластиковых бочексвоими руками. Данную инструкцию можно считать универсальной, поскольку большинство пунктов применимы и к монтажу металлических емкостей.

Схема монтажа

Конструкция подобного очистного сооружения не отличается особой сложностью. Бочки последовательно соединяются между собой посредством переливной трубы, при этом вторая емкость располагается на 10-20 см глубже первой. В каждом резервуаре вырезаются отверстия для подключения канализационных труб и вентиляционного выхода

Важно соблюсти правильное положение входного и выходного отверстия относительно друг друга: вход должен размещаться на 10 см выше выхода

Монтажная схема септика из двух бочек

Отвод осветленной воды можно осуществлять в фильтрующий колодец или использовать поле фильтрации. Колодец применяется при низком уровне грунтовых вод и хорошей водопроницаемости почвы. Для его монтажа используется бездонная бочка, в нижней части которой делается 30-сантиметровая гравийная подушка.

Поле фильтрации имеет более высокую площадь захвата, благодаря чему отвод воды производится даже в условиях низкой пропускной способности грунта. В этом случае из второй камеры септика вода выводится в дренажную трубу, которая находится в слое гравия или щебня.

Количество дренажных труб в поле фильтрации напрямую зависит от объема сточных вод

Перечень материалов

Для выполнения работ понадобятся следующие материалы:

  • две бочки объемом 250-1000 л (в зависимости от количества стоков);
  • канализационные трубы диаметром 110 мм для наружного монтажа (оранжевый цвет);
  • уголки и тройники для соединения труб;
  • клей и герметик для ПВХ;
  • щебень мелкой фракции (2-3,5 см);
  • цемент;
  • песок.

Набор инструмента для монтажа септика из пластиковых бочек является стандартным: лопата, грабли, уровень, электролобзик и емкость для замешивания раствора.

Этапы работ

  1. В бочках с помощью электролобзика вырезаются отверстия для канализационных труб и вентиляционного стояка. Для входного отверстия от верхнего края отступается 20 см, а для выходного 30 см.Зазоры, образовавшиеся между отверстиями и трубами, заполняются герметиком.

Соединения элементов самодельного септика из пластиковых бочек

  1. Размер котлована рассчитывается таким образом, чтобы между грунтом и стенкой резервуара оставалось 20-30 см. Стены ямы выравниваются, а дно утрамбовывается.
  1. Перед установкой бочек дно котлована заливается слоем бетона, в котором следует предусмотреть несколько проушин или штырей для якорения септика.

Фиксацию резервуара осуществляют прочным тросом или ремнями

  1. Чтобы стенки септика были защищены от сезонных подвижек грунта, зазор между бочками и грунтом заливается песчано-цементной смесью. Для предотвращения деформации бочек в результате давления, создаваемого обратной засыпкой, их предварительно заполняют водой.
  1. В непосредственной близости от септика выкапывается яма для фильтрующего колодца или делается поле фильтрации для отвода очищенной воды в грунт.
  1. Когда все монтажные работы завершены, бочки засыпаются слоем грунта. При желании данное место можно скрыть от окружающих с помощьютравы и другой растительности, оставив на поверхности только ревизионные люки и вентиляцию.

Септик как элемент ландшафтного дизайна

Выполнив все пункты данной инструкции, можно своими руками оборудовать простой септик из пластиковых или металлических бочек. Для монтажа более сложных очистных сооружений лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Как же загереметизировать соединения

И что-то мне кажется, что места входа труб в бочки-это слабое место.

Думаю обычный резиновый уплотнитель для перехода чугун-пластик подойдет.

Для герметизации соединений использовал специальный клей для пластика (идет в тюбике) а затем влагостойкий корабельный герметик. Подождал сутки и готово.


Клеится пистолетом с расплавленным клеем.

Не совсем так. Клеится специальной насадкой на строительный фен с прутком.
Главное материал прутка. Бывают и полипропилен и полиэтилен.

А нельзя ли соединить бочку с кубом гофрой? В случае чего гуляние грунта компенсирует.

Бывает так, что для дачного быта не требуется какой-то серьезной канализации, очистных сооружений и поэтому сделать септик своими руками из бочек вполне способен каждый дачник. Бочки теперь можно встретить в изобилии. Сразу необходимо сказать, что сооружение такое нужно рассматривать, как временное. В последующем его можно будет поменять на септик фабричного производства. Но если нагрузки на него будут небольшие, то обеспечивать комфорт он будет долгие годы.

Устроить септик можно как из металлических бочек, так и из пластиковых. Причин, которые побуждают создавать временные септики, множество. Например, на даче идет строительство нового дома. Этот процесс длительный, и для обеспечения комфорта можно сделать временное очистное сооружение. Для работы нужно приготовить большие емкости. Специалисты рекомендуют отдавать преимущество пластиковым бочкам. Металлические для этой цели не подходят, и использовать их не рекомендуют. Такие бочки подвержены гниению и коррозии от стоков и быстро выйдут из строя. Емкости нужно выбирать без протечек и большого размера.

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector