Меню

Устройство климатической установки приора

Лада Приора Хэтчбек Luxury › Бортжурнал › Установка кондиционера на приору своими руками

Всем привет
сегодня пойдёт речь об такой фишке как кондиционер у многих она есть
у меня же была комплектация норма
в которой обычный климат контроль
отопитель используется 2111 т.е разработки 18 летней давности
После покупки машины я столкнулся с тем что из этого климата
работал только вентилятор и то скрипел на пол улицы
печка всегда была в положении горячо
да же с выключенным вентилятором при езде по трассе продувало радиатор и просто сжигало ноги на ходу
решено было отремонтировать
был заменен вентилятор
заслонка горячий холодный
и что думаете что то изменилось?
пропал только скрип от вентилятора
все остальное так и не работало
сделал диагностику через опен диаг
ошибка: высокое напряжение борт сети
ошибка по датчику температуры в потолке и заслонкам
Во общем все проблемы решились заменой блока управления печкой и сразу все заработало.
=====================================================================
Прошлым летом я так сказать подгорел в пробке в машине было наверное +45
тек пот ручьём
вентилятор на максимум холодный воздух (а в пробке то забор воздуха идет из под капота в котором +100 градусов мотор который гонит воздух горячий вентилятором охлаждения)
вообщем было решено 100% ставить кондиционер
тем более что была куплена б/у люкс проводка от хэтчбэка 2008г (как у меня)
под блок Люкс эсп ЭСП ЛЮКС
и так же я доустановил ЭСП в место весел Установка задних ЭСП
но не полностью (а только панельная 2170-3724030-61 (под ЭУР) и салонная 2172-3724210-43 Люкс) всего за 2000р
+ салонный воздухо распределитель халла в сборе 400р ( там же где и косы брал)
И там как раз был разъём под халлу
ну и решено было брать её
=======================================================================
В течении года я собирал комплект для до установки
(халла оказалась редкий зверь в моём регионе и найти комплект было не возможно)
продавались б/у комплекты с битых машин с кривыми рваными радиаторами от 15т.р и выше
где по сути целый был только отопитель
трубки мятые компрессор под вопросом
во общем вариант такой себе
много компрессоров под панасоник
—————————————————————————-
Ну и началось все с покупки блока отопителя в сборе
Отопитель в сборе Halla 21703-8101012-10 нашел на Авито в Нижнем Новгороде новый цена вопроса 3500р + доставка пэк 500р
состояние можно сказать нового т.к да же не было следов от установки (где болтами прикручивается)
—————————————————————————-
Казалось бы можно просто с люкс проводкой поставить блок печки и блок управления и все
была бы хотя б рециркуляция
—————————————————————————-
но я начал искать переднюю косу люкс под печку халла
на разборках найти косу целую не удалось либо после дтп телевизором перезанная
либо не комплект с отрезанными фишками
Но кто ищет тот найдет
Пошуршал я по интернету и нашел косу
Подкапотная коса фаро-генераторная 2172-3724010-30 Люкс её я купил у офф. диллера Иж-Лада – Официальный дилер LADA в г. Ижевск за 4812р + доставка Деловые линии 500р
Коса имеет проводку ПОД ЭУР, отопитель HALLA, передние ПТФ и (ABS которого у меня нет и не будет.)
—————————————————————————-
Отлично все вроде есть)
далее решил буду по тихоньку покупать трубки под кондей
(если заказывать с сроками по 13 дней ) то выходит почти даром
Трубопровод А/С (блок выс./низк. давления) для а/м ВАЗ 2170-72 Приора А/С Halla (LPa 0127) новый 1533,83 р
Трубопровод компрессора 2170 в сборе 21700-8120270-10 новый 625,05 р.
Трубопровод конденсатора ВАЗ-2170 в сб (Halla) 21700-8120190-10 новый 495,86 р
ТРУБОПРОВОД КОНДЕНСAТ 21700-8120060-10 новый 457,75 р
—————————————————————————-
далее взял кронштейны
Кронштейн опоры двигателя ВАЗ-2170 нижний (с конд. Halla) 21700-1001362-10 новый 1128,66 р.
Кронштейн генератора ВАЗ-2110 (АвтоВАЗ) 21100104103420 новый 624,12 р.
Кронштейн датчиков температуры окружающей среды Halla 21720382824600 новый 14,92 р
—————————————————————————-
ну и так посмотрев спустя 4 месяца уже пол комплекта есть под кондей )
и по тихоньку продолжил покупать детали
—————————————————————————-
купил блок управления
Блок управления Halla 21703-8121020-00 2000р б/у авито
Датчик температуры салона 21703-8128050-00 (конд. HALLA) (Лада Холдинг) новый 1040,78 р
Датчик температуры наружного воздуха (улицы) 21703-8121210-00 новый 664,39 р.
(датчики пришлось брать новые т.к б/у не нашел)
—————————————————————————-
дело за охлаждением)
Конденсатор с рессивером 2170 Halla 21700811201010 новый 2863,47 р.
радиатор охлаждения 717010JP LADA Priora1.6-1.8 +AC MT (Halla) Termal новый 2213,22 р
Э/вентиляторы с кожухом (2 вент.) для а/м ВАЗ 2170-72 Приора А/С Halla (LFK 01270) новые 4093,50 р.
—————————————————————————-
и так спустя 8 месяцев уже почти все собралось в комплект:
осталось дело за компрессором
Компрессор кондиционера с муфтой Halla 21700811101210 новый 9598,16 р.
долго искал б/у но именно халлы все не было либо продавали на запчасти за 3500
в итоге подумал система новая то и компрессор уж брать новый
—————————————————————————-
плюс докупил детали для перехода на длинный ремень
Ролик натяжной ремня генератора 10 с ГУР /VBF-Вологда/ 21100-1041056-00 новый 762,11 р
Кронштейн ролика нат.ремня конд./ГУРа 2112(16кл.)(ВАЗ) 21104-1041084-00 новый 239,64 р.
+шайба 00001002601473 2.27р и болт 00001001307021 15.35р
Ремень поликлиновой LADA Priora 1,6 08- Генератор+комрпессор 6PK1115 384,88 р.
—————————————————————————-
ну и осталось все это дело поставить
но не хватало ещё одной вещи в проводки это доукомплектовать проводами ЭБУ мотора
пошуршал я схемы не хватало 3х проводов
но спустя год пока я собирал комплект
моторная коса (штатная 2008г) начала отплевывать провода
провода стали просто выпадать из разъёмов (старость не радость)
в итоге было решено заменить проводку на мотор
благо она обошлась мне можно сказать за спасибо:
21700-3724026-50 Жгут проводов системы зажигания 1538,00 р.
она идёт под кондей и мех газ (как у меня)
=============================================
осталось лишь найти кучу свободного времени для установки
т.к заменить всю проводку в машине это равно разобрать почти её всю
плюс я решил сразу доукомплектовать её под свои нужды доп косами под будущие допы.
——————————————————————————-
ну и поехали
пошла установка
1 установка отопителя в сборке
оказалось увлекательное мероприятие т.к он сделан идеально для приоры и свободных пару см просто не имеет все встает в притирку
и раз это так установить его на свое место это просто целая эпопея мешает все
(благо у меня был снят ресивер когда ставил 27й)
пришлось снять педаль тормоза в сборе в вакумником тогда оно все таки влезло
но потом когда надо было поставить дворники это просто ппц
на обычной печке то это сложно было вытащить а тут да же не всунуть
опять печку снимать?
т.к у меня трапеция собрана на ремкоплекте то тяги легко снимаются
после 1ч ананизма с трапецией я её смог засунуть без тяг
тяги потом одел
фух с отопителем закончено
—————————————————————————-
далее установил кронштейны под генератор и кондей
тут все встало болт он
установил 21127 ресивер
поставил генератор на верх
компрессор в низ
далее не много подрихтовал телевизор от предыдущих дтп от прежнего владельца (т.к
не влазил радиатор кондиционера)
после выправления всех замятостей все встало на свои места
—————————————————————————-
поставил радиаторы вентиляторы
—————————————————————————-
далее трубки кондея
—————————————————————————-
ну и проводку под капот
на мотор
—————————————————————————-
в салоне оказалось что рециркуляция закрыта штатной шумкой
ей пришлось вырезать и отклеить штатное СТП
—————————————————————————-
собрал салон
Проверяю опендиагом на ошибки их нет
включил вентиляторы работают 2 скорости)
включаю печку все работает без шумов и прочего
все отлично)
осталось только заправить)
но т.к у приоровской печки диаметр больше чем у 2111
то сразу почувствовался более мощный поток воздух прям как из фена для волос
И того: проводка

Читайте также:  Реестр убрать из установки и удаления программ

31044,74
и того 40 000р. и это без установки заправки и.т.д
После продажи почти новой обычной печки и проводки б/у м.б вернется 10 000р
но это не точно

источник

Лада Приора Седан 675 › Бортжурнал › Улучшение Климатической системы Приоры!

Я сделал себе и брату маленький тюнинг системы кондиционирования Приоры. Грубо говоря трубки с хладоагентом (фреоном) в моторном отсеке, где идет жар от двигателя, обернул в Термофлекс. Затем обмотал их ТПЛ-лентой, и на неё уже нанес алюминиевый скотч. Эффект получился ожидаемый: охлаждение салона при включенном кондее происходит быстрее, компрессор работает без напряга, воздух в салон поступает на 4 градуса холоднее чем до дороботак. И нужную температуру салон набирает быстрее. Смотрите, комментируйте )))

Если есть желающие в Краснодаре улучшить систему кондея также как у меня, готов поспособствовать за 500 рублей (30-40 мин времени) сделаю Вам также. Желательно договариваться заранее по Телефону: 8-961-52-75-832 и 8-918-232-95-11 Сергей, работаю по выходным. По будням после 18-30.

Лада Приора Седан 2011, 98 л. с. — тюнинг

Машины в продаже

Лада Приора, 2008

Лада Приора, 2010

Лада Приора, 2013

Лада Приора, 2012

Комментарии 26

у меня резиновые трубки все заизолированы были с завода, сейчас изоляция ободрана, думаю востановить ее как было

Ладно! Я понял, что изолировать нельзя! Но у меня с завода… Стоит заводская чёрная изоляция трубок… Её, получается лучше снять? Зачем на заводе её поставили? 😂

Если это все фигня!то почему все трубки кондиционеров устанавливаемых в домах имеют такую же изоляцию а автомобильные видители в голом виде рядом с коллектором должны проходить?)в первую очередь нужно доработать тепловой экран прикрывающий корпус отопителя. Рядом с коллектором чуть выше расположен клапан и крепления трубок, это все моментально нагревается от коллектора в пробках. Если кондер выключен летом в пробках это все алюминевое берет на себя тепло от коллектора. Замечали что дует у вас из сопел когда вы включаете печку в холодном режиме когда стоите в пробке из сопел обдува прет жар, а открыв капот и потрогав трубки кондиционера поймете они горячие как и все вокруг двигателя. Трубки идут к испарителю который в корпусе отопителя и он тоже нагревается за бортом +20 вы в пробке кондер выключен но забортный воздух вентилятор гонит через горячий испаритель и поэтому создается эффект как будто включил печку. Поэтому нужно создавать тепловой экран, все видели наверное как кузов и дно на иномарках вокруг выхлопа обвешан и прикрыт алюминевым теплоотводом. На приоре такого нет а нужно сделать. А сами трубки кондиционера можно обмотать рядом с коллектором.

Читайте также:  Торфяной туалет piteco 506 установка

на мегане изначально они теплоизолированные !
topics.ucoz.com/_ph/1/2/247539135.jpg
вот с права видно чуток гофры !
и я еще добавлял гофры и так катался 3года и сейчас кондей работает на ура

Давайте проанализируем, к чему может привести термоизоляция обратной линии.
Если мы ее термоизолируем, температура хладагента на выходе понизится, так как уменьшится холодоотдача трубок обратного контура в подкапотное пространство. Расширительный клапан учтет это изменение и снизит подачу хладагента в испаритель, чтобы защитить его от обмерзания. Это приведет к снижению эффективности работы кондиционера и к повышению температуры воздуха, выходящего из дефлекторов. В салоне станет теплее.
В обратном случае (в штатном варианте) алюминиевые трубки обратной линии хорошо отдают холод в подкапотное пространство, это приводит к повышению температуры хладагента и клапан подает больший поток хладагента в испаритель. В салоне станет прохладнее.
www.priorovod.ru/showthread.php?t=35650

Спасибо за информацию. Отличные ссылки

Привет. Ну ты снял изоляцию трубок кондея или нет? на чем остановился?

Решил оставить! Скорость охлаждения выше, частота выключения работы компрессора осталось такой же. КПД охлаждения салона выросла. Решил оставить как есть. )))

вот и я теперь думаю ставить ли мну все это на трубки мои или нет…

Давайте проанализируем, к чему может привести термоизоляция обратной линии.
Если мы ее термоизолируем, температура хладагента на выходе понизится, так как уменьшится холодоотдача трубок обратного контура в подкапотное пространство. Расширительный клапан учтет это изменение и снизит подачу хладагента в испаритель, чтобы защитить его от обмерзания. Это приведет к снижению эффективности работы кондиционера и к повышению температуры воздуха, выходящего из дефлекторов. В салоне станет теплее.
В обратном случае (в штатном варианте) алюминиевые трубки обратной линии хорошо отдают холод в подкапотное пространство, это приводит к повышению температуры хладагента и клапан подает больший поток хладагента в испаритель. В салоне станет прохладнее.
www.priorovod.ru/showthread.php?t=35650

Вот вот и я замотал и обратно в содрал так как не холодил

Читайте также:  Электронная барабанная установка в нижнем

толстая холодная обратка ещё больше отдаст тепла в моторном отсеке
тонкую ГОРЯЧУЮ подачу нет смысла изолировать от ТЕПЛА

Отпиши потом пожалуйста, а то по этому вопросу нет единого мнения.

Конечно. Я сегодня на АвтоВаз (Кубань-Лада) поеду по чип-тюнингу надо и заодно спрошу про кондей.

Я лишь копирнул, тож хотел как ты сделать, но потом подумав и посоветовавшись с людьми работающими с холодильниками и кондиционерами, передумал.
Взято с приора клуба
www.priorovod.ru/showthread.php?p=852572

Ага, спасибо большое, я подумаю, может все назад верну. Я работал на установке сплит-систем 4 года — вот из личного опыта решил помочь моей системе климата в Приоре. Я делал так — включил кондюк попробовал трубки: тонкая горячая, толстая еле топлая. Спустя время они стали холодеть — это заняло около 2 минут (максимально низкая температура). Температура подаваемого воздуха в салон (минимальная) была 20 градусов. После я трубки обматал — сделал мини тюнинг и получил следующее: Достижение минимальной температуры трубок заняло 66 секунд (почти в 2 раза быстрее) а подаваемый воздух в салон стал 17 градусов. Вот и принял решение так оставить и поделиться с другими Приороводами ))) Обмотка трубок позволяет сохранять температуру внутри трубок и защищает от внешних температур (высокие, низкие — без разницы). Эта обмотка своего рода утеплитель при строительстве дома — пенопласт или Вата в стенах. Еще раз спасибо за информацию, я посоветуюсь с парой автокондиционерщиков и приму решение — убрать или оставить мой мини-тюнинг )))

Трубки кондиционера термоизолировать нельзя!
Кондиционер сложный механизм. В нем продуманы режимы работы, нагрева и охлаждения, даже длинна трубок!

1 – теплую нагнетательную тонкую трубку термоизолировать нельзя. Сжатый хладагент под высоким давлением и с высокой температурой подается из компрессора в конденсатор для охлаждения (находится возле радиатора автомобиля). Если мы теплоизолируем тонкую трубку, получим эффект работы кондиционера в автомобильной пробке, когда обдув конденсатора происходит только за счет работы вентилятора, а этого не достаточно и кондиционер может аварийно отключаться из-за резкого повышения температуры и давления хладагента.
2 – толстую обратную холодную трубку термоизолировать нельзя. Так как при этом повышается вероятность самой серьезной поломки кондиционеров – гидроудара компрессора! Почему кондиционеры автомобилей не включаются при отрицательных температурах, а потому, что из-за неполного испарения хладагента при низких температурах резко возрастает вероятность наступления гидроудара! А не потому, что – нет надобности включать кондиционер – ведь на улице и так холодно. Еще одной причиной неполного испарения хладагента является засорение испарителя в салоне – плохо продувается, плохо холодит, не полностью отдает холод, идет холодный и не испарившийся к компрессору и приводит к гидроудару. Если мы термоизолируем толстую холодную трубку, мы мешаем хладагенту испаряться и провоцируем гидроудар.

Трубки кондиционера термоизолировать нельзя!
Кондиционер сложный механизм. В нем продуманы режимы работы, нагрева и охлаждения, даже длинна трубок!

1 – теплую нагнетательную тонкую трубку термоизолировать нельзя. Сжатый хладагент под высоким давлением и с высокой температурой подается из компрессора в конденсатор для охлаждения (находится возле радиатора автомобиля). Если мы теплоизолируем тонкую трубку, получим эффект работы кондиционера в автомобильной пробке, когда обдув конденсатора происходит только за счет работы вентилятора, а этого не достаточно и кондиционер может аварийно отключаться из-за резкого повышения температуры и давления хладагента.
2 – толстую обратную холодную трубку термоизолировать нельзя. Так как при этом повышается вероятность самой серьезной поломки кондиционеров – гидроудара компрессора! Почему кондиционеры автомобилей не включаются при отрицательных температурах, а потому, что из-за неполного испарения хладагента при низких температурах резко возрастает вероятность наступления гидроудара! А не потому, что – нет надобности включать кондиционер – ведь на улице и так холодно. Еще одной причиной неполного испарения хладагента является засорение испарителя в салоне – плохо продувается, плохо холодит, не полностью отдает холод, идет холодный и не испарившийся к компрессору и приводит к гидроудару. Если мы термоизолируем толстую холодную трубку, мы мешаем хладагенту испаряться и провоцируем гидроудар.

Спасибо за информацию, а кинь ссылку на источник, пожалуйста.

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector