Меню

Вакуумный насос для установки сплит системы

Вакуумирование кондиционера своими руками: технология по проведению работ + ценные рекомендации

Покупая сплит-систему и вызывая монтажную команду для ее установки все мы хотим, чтобы климатический прибор избавлял от жары летом, а от холода – весной и осенью. И чтобы еще работал исправно лет 6-7 минимум без техобслуживания. Все верно?

Если от заводских недоработок вас защитит гарантия производителя, то от халатности монтажников – только понимание порядка установки сплит-системы. Мастера-«кондиционерщики» в 70% установочных работ попросту не выполняют вакуумирование кондиционера, поскольку это долго (порядка 30-60 минут) и дорого (хороший вакууматор стоит более 12 тыс. руб.).

Между тем это «незначительное» монтажное упущение серьезно влияет на срок службы сплит-системы. Расскажем о вакуумации систем кондиционирования подробно.

Цели вакуумирования сплит-системы

Большинство разномарочных сплит-систем легко справляется с шестилетним и более долгим сроком безотказной работы при двух условиях. Первое – отсутствие заводского брака в агрегатах сплита. Второе – правильный монтаж кондиционирующей системы на месте.

После размещения блоков (уличного, комнатного) на местах, соединения развальцованных концов медных трубок с кранами внешнего и штуцерами внутреннего сплит-модулей работа монтажников выглядит завершенной.

Однако прежде чем впускать фреоновый хладагент в трубную магистраль и включать кондиционер, производители климатической техники рекомендуют откачать воздух из соединительных трубок и контура в целом.

Так нужна ли вакуумация домашнего кондиционера или это излишняя операция, о чем уверенно заявляют многие установщики сплит-систем? Посмотрим.

Рабочие процессы холодильного агента, циркулирующего по трубкам и агрегатам прибора кондиционирования, точно сбалансированы производителем. Циклы сжатия, конденсации и переохлаждения фреона идут при строго определенных агрегатных состояниях хладагента.

  • Парообразный хладагент следует по толстой трубке из испарителя (внутренний сплит-блок) в конденсатор (наружный блок), куда его нагнетает компрессор. Там фреон обдувается вентилятором и охлаждается;
  • Сжиженный хладагент направляется по тонкой трубке к испарителю внутреннего блока. Его давление понижается терморегулирующим вентилем;
  • Во внутреннем блоке фреон закипает и активно испаряется, поглощая теплоту. Холодный теплообменник обдувается вентилятором, распространяющим охлажденный воздух по помещению. Затем хладагент нагнетается из комнатного блока в «уличный» блок – рабочий цикл повторяется.

Но подмешанные к фреону воздух и влага меняют его рабочие параметры, серьезно вмешиваясь в работу кондиционера. Как эти лишние компоненты оказываются в составе хладагента?

Объединяющие модули климатической системы медные трубки после их подключения к сплит-блокам содержат воздух. Что также важно – в воздухе всегда содержится влага, которая тоже воздействует на характеристики кондиционирующего прибора негативно. Поясним, как влияют вода и воздух на фреоновый хладагент и компрессор сплит-системы.

Воздух в смеси с фреоном

Сохранившись в трубках сплит-системы (т.е. вакуумация не выполнялась), атмосферный воздух накапливается в конденсаторе «уличного» блока, поскольку ресивер блокирует его дальнейший проход (как парообразного (несконденсированного) фреона).

Собранный в конденсаторе воздух значительно повышает давление, требуемое для конденсации хладагента. Кроме того, на поверхности конденсации возникает воздушная пленка, многократно ухудшающая отбор теплоты от конденсируемого фреона.

Поскольку теплоотбор ухудшен, а объем поступающего хладагента сохраняется прежним, происходит рост давления конденсации, требующий повышенной степени сжатия от компрессора. В результате на выходе из компрессора наблюдается недопустимо высокое давление и температура, что резко ускоряет его наработку на износ.

Влага в компрессорном масле кондиционера

Помимо основного хладагентного материала в контуре кондиционирующей сплит-системы содержится синтетическое полиэфирное масло. Как и в другом холодильном оборудовании, масло POE обеспечивает смазку подвижных частей компрессора.

Масло, предназначенное для смазки и герметизации компрессорных узлов, выполнено на основе полиэфиров. Содержится оно в емкости компрессора. В ходе работы масло поступает в холодильный контур в малом объеме – порядка 5-10% от общего количества.

Покрывая тонким слоем стенки трубок холодильного контура, масляная пленка помимо отвода тепла способствует улучшенной циркуляции фреона.

Однако сложноэфирные масла характеризуются высокой гигроскопичностью. Если содержание воды в масле POE превысит 30 ppm (30 частей на миллион частей полиэфирного масла), то его рабочие характеристики резко ухудшатся. За этим может последовать заклинивание компрессора – наиболее дорогого агрегата в составе сплит-системы.

Увеличенное содержание воды ослабляет диэлектрическую прочность полиэфирного масла, что приведет к пробою обмотки компрессора.

При наличии воды в масле на уровне свыше 30 ppm и в присутствии содержащихся во фреоне R410 атомов фтора, хлора и брома развиваются процессы гидролиза, вызывающие образование активных кислот – соляной (HCl), плавиковой (HF) и бромистоводородной (HBr). Даже в небольшом объеме эти кислоты будут разъедать трубки холодильного контура вследствие химической коррозии.

Наконец, неосушенная вакуумированием и насытившая синтетическое масло вода послужит причиной внутреннего обледенения тонкой трубки фреонового контура вблизи внешнего блока.

Особенно это проявляется при работе сплит-системы на тепло в период межсезонья. В итоге компрессор работает с недостаточным объемом хладагента, быстро перегревается и отключается (срабатывает защита). В худшем варианте – компрессор сгорает. С правилами проверки работоспособности компрессора и проведения его ремонта ознакомит рекомендуемая нами статья.

Заметим, что путем вакуумации вывести влагу из содержащегося в кондиционере синтетического масла невозможно. Тут один вариант – слить насыщенное влагой POE, заменив его новым маслом.

Как выполняется вакуумация климатического прибора

Для выполнения процедуры осушения и обезвоздушивания контура кондиционера потребуется следующее оборудование: манометрическая (коллекторная) станция, применяемая также для заправки сплит-систем фреоном; вакуум-насос; отвертки и гаечные ключи.

Чтобы впустить фреон в контур после вакуумации, необходимы два шестигранных ключа (обычно 4 мм).

По порядку рассмотрим, как вакуумировать только что установленный (новый) двухблочный кондиционер:

  1. Подключаем шланг (синего окраса) манометрической станции от штуцера под манометром низкого давления к сервисному порту на вентиле внешнего блока сплит-системы (толстая трубка «газовой» фазы хладагента). Краны на вентилях сплит-блока (открываются ключом-шестигранником) должны быть закрыты;
  2. Соединяем заправочный шланг (желтого окраса) от среднего штуцера коллекторной станции с вакуум-насосом;
  3. Включаем насос;
  4. Открываем на манометрической станции вентиль низкого давления (синий, под синим манометром). Процесс вакуумации начался;
  5. Ждем от 15 минут до получаса (чем более длинна фреоновая магистраль, тем дольше) пока стрелка манометра не выйдет ниже нуля;
  6. Отключаем насос и ожидаем максимальной очистки атмосферы в магистрали сплит-системы от влаги и воздушных газов. Потребуется более 30 минут;
  7. Закрываем синий вентиль на манометрической станции, только после этого – отсоединяем вакуумирующий насос;
  8. Не открывая синего вентиля и не снимая синего шланга с вентиля на «уличном» сплит-блоке, открываем шестигранными ключами два крана на внешнем блоке кондиционера, впускаем фреон в контур. После можно отсоединять синий шланг.

Следите за стрелкой синего манометра. По мере повышения степени разреженности атмосферы холодильного контура, она должна сползать к нулевому значению. В зависимости от мощности насоса и протяженности фреоновой магистрали ваккумизация займет 15-20 минут.

Затем насос нужно выключить (не отсоединять!) и 30 минут следить за стрелкой манометра. Давление сохраняется – все хорошо, можно заполнять контур хладагентом. Модели вакуум-насосов среднего ценового диапазона и выше оснащены шкалой вакуумометра, отслеживать по ней степень разреженности атмосферы особенно удобно.

Ошибки при вакуумации сплит-систем

В отсутствии измерителя вакуума монтажники кондиционеров ориентируются по данным давления на манометре – ждут падения стрелки ниже нулевой отметки, после чего завершают вакуумизацию. Это глубочайшая ошибка!

Читайте также:  Быстрая установка системы на компьютер

Следует продолжать поддерживать атмосферную разреженность в фреоновом контуре как минимум полчаса при выключенном насосе, чтобы испарить и вывести влагу из климатического прибора. Эта операция называется опрессовкой.

Если в ходе вакуумной опрессовки синий манометр покажет самопроизвольную нормализацию давления – стрелка перейдет с нуля на единицу – наблюдается разгерметизация. Проверяем крепления шлангов к манометрической системе, к кранам на уличном сплит-блоке и вакуум-насосе.

Не обнаружив слабого крепления между этими приборами, ищем монтажный дефект – перетянутые или незатянутые гайки на медных трубках магистрали, либо некачественную вальцовку их концов.

Вакуумация хладагентной магистрали эффективна, если только температура в зоне расположения внешнего блока кондиционера превышает +15 о С. Вода при низких уличных температурах в условиях разреженной атмосферы не испаряется, а замерзает – вывести ее из трубной магистрали практически невозможно.

К примеру, при +30 о С достаточно 40 мбар, чтобы испарить имеющуюся в холодильном контуре воду. А при 0 о С потребуется снизить давление до глубокого вакуума – ниже 6 мбар, иначе испарения и отвода влаги не будет.

Поэтому вакуумацию требуется выполнять либо в теплый сезон, либо со специальным подогревом теплообменника внешнего сплит-блока (например, тепловой пушкой) в течение всего времени, пока в подготавливаемой фреоновой магистрали поддерживается вакуум.

Заметим, что продувка контура фреоном, практикуемая нерадивыми монтажниками, должного результата по устранению воздуха и влаги дать не может. Это лишь бесцельный расход фреона, кстати, недешевого.

Насосы для вакуумирования сплит-систем

Для вывода большей доли газообразных веществ из собранного, но еще не заполненного фреоном компрессорно-конденсаторного блока, требуется специальное устройство – насос-вакууматор. Процедуру откачки воздуха из сплит-системы способны выполнять насосы двух основных типов – низковаккуумные и высоковакуумные.

Повторим еще раз: вакуумирование кондиционера своими руками возможно, но без вакуумного насоса этой работы никак не сделать.

Виды низковакуумных насосов:

  • Роторно-пластинчатые (одноступенчатые). Характеризуются низкой шумностью при работе, возможностью регулировки остаточного давления, простотой конструкции. Их минусы – необходимость периодической замены расходников (к примеру, масла);
  • Двухроторные (двухступенчатые). Оборудованы двумя основными роторами, работающими синхронно. Экономичны, эффективно «проталкивают» воздух к сливному патрубку путем повышения давления в контуре вакуумируемого прибора;
  • Водокольцевые. Способны одинаково хорошо отводить и воздух, и жидкость. Минусами таких приборов являются значительный расход электроэнергии и потребность в воде.

Из перечисленных выше типов вакуум-насосов исключительно в низковакуумном диапазоне (10 5 -10 2 Па) работают лишь водокольцевые приборы. У остальных типов диапазон вакуумации шире и достигает 10 -3 Па, т.е. степени высокого вакуумирования.

Виды высоковакуумных насосов:

  • Диффузионные. Высокоэффективны, обеспечивают быструю вакуумизацию. Но для холодильного контура их применять нельзя, т.к. рабочей жидкостью этих насосов являются синтетические масла, загрязняющие вакуумируемый контур;
  • Криогенные. Их работа сопровождается закачкой азота, вымораживающего и отводящего газы и жидкости при усилении степени разрежения внутренней атмосферы контура;
  • Ионно-геттерные. Оснащены тонкой титановой пленкой, улавливающей молекулы газов и жидкостей, отводимых из холодильного контура при вакуумации. Наиболее эффективны – устраняют до 97% примесей.

Несмотря на преимущества ионно-геттерных вакууматоров, выключающие обеспечение высокой степени вакуума (свыше 10 -5 Па), при монтаже сплит-систем их используют редко – эти приборы дорогие.

Какой вакууматор лучше выбрать?

Выбор оптимального типа насоса-вакууматора зависит от протяженности фреоновой магистрали и мощности кондиционера, нуждающейся в вакуумной очистке от атмосферных газов. Также необходимо учитывать габариты насосного прибора, поскольку его потребуется выставить вблизи внешнего сплит-блока для подключения к процедуре вакуумации.

Значимым критерием является остаточное (наименьшее) давление, достигаемое вакуумационным насосом в режиме работы без нагрузки (входной патрубок закрыт). Чем ниже величина остаточного давления (указана производителем в Па, в мбар или микронах), тем лучше вакууматор.

Следующий критерий – производительность вакуум-насоса (указывается в л/ч). Ею определяется объем газа, прокачиваемый прибором за час работы при данном выпускном давлении.

Последний ответственный критерий – мощность электродвигателя вакуумационной установки (указывается в Вт). Чем длиннее фреоновая магистраль, т.е. чем дальше друг от друга расположены сплит-блоки кондиционера, тем дольше придется выполнять вакуумационную очистку холодильного контура. А значит, потребуется вакууматор с достаточно мощным двигателем.

Чаще всего монтажниками сплит-систем используются вакуум-насосы двухступенчатого и однопластинчатого типа. Первые считаются полупрофессиональными и неплохо вакуумируют бытовые системы кондиционирования, а вторые – наиболее дешевы, хотя и недостаточно качественно обеспечивают вакуумацию фреоновых контуров длиннее 3,5 м.

Самодельный вакуумный насос

Вакууматор можно изготовить на базе компрессора от старого холодильника («Саратов», «ЗИЛ» и т.п.). Необходимо слить минеральное масло из него, заменив с предварительной промывкой керосином более вязким машинным (летней «синтетикой»).

В работе компрессор будет активно выбрасывать «минералку» через выходную трубку, быстро заполняя маслоуловитель. Замена «синтетикой» позволит обойтись без отдельного ресивера с фильтром. А вот установка маслоуловителя обязательна. Для контроля степени вакуумации понадобится вакуумметр или, как минимум, манометр.

Однако если с компрессором холодильника можно собрать неплохой воздушный компрессор, то вакууматор получится достаточно слабый, низковакуумный. Такие компрессоры не могут дать вакуум более 104 Па, т.е. для вакуумизации сплит-систем они не подходят.

Выводы и полезное видео по теме

Порядок вакуумирования фреонового контура сплит-системы:

Обзор разнотипных вакуум-насосов, их возможностей и применения:

Сравнение эффективности вакуум-насоса из компрессора от холодильника с двухступенчатым компрессором:

При монтаже сплит-системы обойтись без вакуумации контура нельзя, поскольку надежной многолетней работы такой кондиционер не покажет.

Однако специально приобретать вакуум-насос с манометрической станцией, даже под установку двух-трех домашних сплит-систем – невыгодно. Рациональнее взять эти приборы в аренду. Или все же вызвать мастеров, предварительно убедившись в наличии у них необходимого оборудования.

Хотите поделиться собственным опытом в вакуумировании установленной дома сплит системы? Располагаете полезной информацией по теме статьи, которой стоит поделиться с посетителями сайта? Оставляйте, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, задавайте вопросы и размещайте фото.

источник

Монтаж кондиционера своими руками: подробная инструкция пошаговой установки сплит-системы

Сплит система — бесспорно, вещь нужная и незаменимая, особенно в летний зной, когда так не хватает прохлады. Обычно именно этот фактор становится ключевым в принятии решения о приобретении кондиционера.

Однако покупка — это ещё не всё, нужно ведь ещё всё это как-то установить! И как раз на этом этапе у многих возникает заминка: изрядно потратившись на приобретение самого охладителя воздуха, не очень-то хочется переплачивать ещё и за вызов мастера на дом. В подобной ситуации остаётся лишь один выход — заняться монтажем самостоятельно.

Если вы всё-таки приняли такое решение и подготовились, то прежде всего вам необходимо ознакомиться с некоторыми нюансами, которые при установке сплит-системы помогут избежать быстрого износа техники и предупредят образование преждевременных поломок.

Приспособления для установки охладителя воздуха:

  • Строительный перфоратор — необходим, чтобы пробуравить отверстие в стене, которое понадобится для прокладки коммуникаций внутреннего и наружного блока;
  • Резак по медным трубам;
  • Напильник;
  • Дрель со свёрлами разных диаметров;
  • Инструмент для вальцовки;
  • Вакуумный насос;
  • Уровень строительный.
Читайте также:  Система оконных блоков на установки

Выберите заранее место для размещения кондиционера. Прежде, чем покупать кондиционер и приступать к монтажу, необходимо сперва отвести конкретное место для будущей системы. Для этого также нужно учесть несколько технических факторов:

  • Расстояние между блоком и потолком — 15- 20 см;
  • Промежуток до боковой стены — около 30 см, но не меньше;
  • Расстояние до преграды, о которую будет ударяться холодный воздушный поток — 1,5 м;
  • Минимальное пространство между блоками кондиционера — 150-250 см ( в зависимости от системных установок производителя).

Максимальное пространство — около 600 см (но иногда может быть и больше; опять-таки, здесь всё зависит от характеристик конкретного устройства);

Установку наружного блока как ,правило, производят на балкон с постоянным выходом или снаружи, рядом с окном. Если вы житель первого или второго этажа многоэтажного дома, то монтируя, старайтесь располагать блок таким образом, чтобы посторонние не имели доступа к нему. Лучшим вариантом будет поместить его над окном.

Приспособления для закрепления блоков:

  • Кабель — чтобы соединить блоки и подключить питание;
  • Бесшовные трубы с уплотненной стенкой из мягкой меди;
  • Технический каучук в качестве утеплителя для труб;
  • Дренажная труба;
  • Пара кронштейнов (L-образные) — понадобятся, чтобы прикрепить наружный блок;
  • Корпус из пластика 60 х 80.

Приобретайте кронштейны в специализированных магазинах, где продаются комплектующие для сплит-систем.

Вот и весь список того, что вам пригодится для самостоятельного монтажа кондиционера.

Последовательность сборки и установки

Самостоятельно собрать и установить кондиционер — задача не из лёгких, но вполне посильная, если хорошенько во всём разобраться и не забыть ознакомиться с инструкцией, чтобы в дальнейшем у вас не возникло трудностей. В будущем это поможет наверняка быть уверенным в том, что оборудование работает исправно, и вы всё сделали правильно.

Дабы с установкой блока не возникли затруднения, попробуйте прежде, чем приступить к монтажу, зацепить его на пластину.

Монтаж блоков

Прежде всего, стоит убедиться в том, что в месте, где вы решили монтировать сплит-систему, не проходит скрытая проводка или отопительная труба; — вы бы наверняка не хотели в них угодить? После чего, собственно и можно приступать к установке кондиционера.

Начать рекомендуем с крепления внутреннего блока. Установить и закрепить его надо четко по горизонтали, так что разметку производить необходимо с особой тщательностью. Здесь нам как раз и пригодится строительный уровень. На заранее отведённом месте, располагаем пластины, чтобы закрепить блок.

В отмеченных местах бурим отверстия, помещаем в них заглушки из пластика для дюбелей, потом крепим пластинку и ставим дюбели. К креплению нижних пластин подходим с особой тщательностью; их следует хорошо зафиксировать, потому что на них будет держаться весь блок. В конце производим контрольную проверку горизонтальности уровнем.

Проделываем отверстие для прокладки трассы под установку кондиционера. Определив на глаз размещение трассы, бурим отверстие (с минимальным диаметром в пять сантиметров) с наружной стены. Сверлить отверстие надо под наклоном, для нормального вывода конденсата.

После чего начинаем крепить кронштейны для наружного блока. Здесь вам потребуется оснастить себя альпинистским снаряжением, также желательно обладать опытом в выполнении высотных работ, ведь блок тоже нужно установить точно по горизонтали. Не забываем пользоваться уровнем. При монтировании кронштейнов крепежи помещаем во все отверстия — это необходимая мера. Крепёж анкера тоже должен быть стандартным.

Закрепив всё как нужно, устанавливаем внешний блок, не забыв закрепить все имеющиеся крепежи — только так можно быть уверенным в том, что конструкция выстоит несмотря ни на что.

Прокладываем коммуникации

Связь между двумя блоками обеспечивается двумя медными трубками и соединяющим их электропровод, а сквозь стенку выходит дренажная труба. Стоит ли говорить, о том, что все коммуникации необходимо правильно подобрать и подключить, уложить и закрепить?

Прокладывать коммуникации начнём с медных трубок большего и меньшего диаметров (за уточнением необходимых размеров обратитесь к инструкции). С помощью трубореза отделяем нужный кусок длины, шлифуем края от неровностей, ровняя и разглаживая место среза. Не рекомендуем прибегать к использованию стандартной пилы и напильника, так как велика вероятность того, что в трубу засыплется стружка, которая непременно в будущем окажется в системе и приведёт к поломке компрессора.

После того, как мы подготовили трубы, надеваем на них теплоизоляцию (она должна быть цельной и также проходить через стену). Места стыков изоляции проклеиваем с помощью алюминиевого (металлизированного) скотча так, чтобы края плотно прилегали друг к другу.

Тщательно закройте края медных труб таким образом, чтобы предотвратить попадание в них пыли (что также неминуемо приведёт к компрессор к выходу из строя), только потом аккуратно приступайте к проведению «утеплённых» трубок в стену.

Важно уделить особое внимание теплоизоляции, так как неправильная её прокладка может привести к потёкам конденсата, который будет течь внутри, приводя к разрушению стены.

Дренажный и электрический кабель

На этом этапе работа немного проще. Дело в том, что каждый проводок ещё на стадии производства оснащают особыми наконечниками, которые крепят к очищенным от изоляции проводникам и прищипывают. Готовый кабель подсоединяем согласно тому, как это показано в схеме инструкции.

Прежде, чем приступить к самостоятельному монтажу системы кондиционирования воздуха, снимите съёмную пластину, располагающуюся сверху от портов внешнего и внутреннего блоков, проверьте места подключения кабеля — поверьте, это намного облегчит вам задачу, особенно при работе с наружным блоком.

С подключением дренажной трубки заморочек ещё меньше. Её следует подсоединить к подходящему выводу внутреннего блока и провести сквозь стену. Трубка вывода конденсата должна иметь такой размер, чтобы при выводе через стену длина её наружного конца составляла около 65-75 см. Укладка производится под наклоном ( не менее 1 сантиметра на каждый метр длины — не меньше) в направлении улицы. Фиксируйте трубку таким образом, чтобы избежать провисаний, которые наверняка приведут к неприятным «сюрпризам» в виде подтеков конденсата; то есть, фиксируйте каждый последующий метр дренажного шланга. По проведению трубки сквозь отверстую стену, её желательно тоже прикрыть.

Чтобы трубки и кабели не путались и не портили эстетику помещения, их соединяют скотчем воедино и крепят к стенке, накрывая сверху пластиковым коробом. Цвет короба можно выбрать совершенно любой, но, как правило, чаще всего предпочтение отдают светлому или серому — главное, чтобы он внешне сочетался с отделкой комнаты.

Как вариант — можно скрыть всё в стене. Для этого вам нужно проложить ещё одну трассу и поместить трубки туда; тщательно проверить свою работу и замуровать. Стоит предупредить, что эта затея довольно рискованная, потому как для ремонта (если он вдруг понадобится) придётся вскрывать стену. Поэтому, к какому из способов прибегнуть — решать вам.

Совмещение блоков

На данном бесхитростном этапе у вас также не должно возникнуть осложнений. Вам нужно подсоединить коммуникации, проведённые сквозь отверстия к подходящим разъёмам. Подключаем к клеммам уже проведённые, сходные по цвету провода — так вы точно не оплошаете.

Читайте также:  Установка домофона охранные системы

При перепаде высот в блоках, превышающих 500 см, требуется загнуть петлю для сбора масла, содержащегося в охладительной жидкости (фреоне). При отсутствии подобных перепадов необходимости в подобной петле нет.

Дренажная система

Существует два способа отвода дренажной системы от кондиционера:

  • Слив в канализацию;
  • Отвод на улицу — наиболее распространенный в нашей стране.

Подсоединяем дренажную трубку

К началу дренажной системы можно легко прикрепить шланг для направленного отвода конденсата, и закрепить его хомутами. Подобным же образом можно поступить и с наружным блоком. Обычно с нижнего его конца вода просто течёт, так что лучше и на него натянуть трубку для направления струй воды.

Как альтернативу шлангу можно использовать полимерную трубу, но к ней следует приобрести ещё и переходник, посредством которого кондиционер скрепляется с трубкой.

Прокладывая дренажную трубу старайтесь избегать крутых поворотов и провисаний. Возвращаясь к вышесказанному, напомним, что укладка трубы идет под наклоном ( максимальный — 0.3 см на каждый метр; минимальный — 0.1 см/м). Не забывайте фиксировать трубку через каждый последующий метр.

Циркуляция фреона

Над подведением медных трубок придётся немного покорпеть: очень важно делать всё с максимальной аккуратностью и осторожностью: не перегибая и не заламывая, выложить их по стенам. На данной стадии нам не обойтись без трубогиба/пружины, но и здесь не нужно особенно усердствовать, иначе вы перегнёте трубы.

Сперва соединяем трубки с внутренним блоком. Со стороны портов раскручиваем гайки. По мере того, как будет происходить ослабление гаек, вы услышите характерное шипение — так звучит высвобождающийся азот. После прекращения шипения, снимайте заглушки и надевайте гайку на трубку, затем приступайте к вальцеванию.

Вальцевание

Удалите заглушки и исследуйте края труб на наличие неровностей и заусенцев — край должен иметь круглую форму и быть гладким. Если же всё вышло наоборот — примените калибратор — устройство, продающееся в каждом специализированном магазине. Его прямое назначение состоит в том, чтобы выравнивать неровное сечение.

Обеспечение герметичной циркуляции хладагента — важнейшая часть монтажа, поскольку от неё зависит то, как часто вы будете дозаправлять свой кондиционер. Поэтому проверьте край каждой трубки — они должны быть выровнены и развальцованы для дальнейшего соединения с входом и выходом блоков, чтобы потом образовать закрытую систему.

Опять же, во избежание попадания мелких опилок при развальцовке во внутр трубы, держите её перевёрнутой вниз, тогда медные частички осыпятся на пол. Зафиксируйте трубку таким образом, чтобы наружу высовывалось около 0.2 см. Сжимаем трубу, приставляя к ней развальцовочный конус, прикладывая некоторые усилия, крутим до тех пор, пока конус не застопорится, что и ознаменует конец развальцовочного процесса. Подобную манипуляцию необходимо проделать с каждой трубкой.

Если ранее, до этого момента вам не приходилось вальцевать трубы, то желательно сперва потренироваться на нескольких образцах. Так вы сможете выработать некоторую сноровку и привыкнуть к процессу.

Подключение к порту

Развальцованный трубки подсоединяем к подходящим выходам, крепим гайку. Ни в коем случае не прибегайте к использованию герметиков и разного рода прокладок, ведь эти трубки сделаны из высококлассной меди, и их основная задача — обеспечение герметизации. Медь надо деформировать, поэтому вам требуется приложить значительные усилия. Только в этом случае связь стопроцентно станет герметичной.

Назначение и способ осуществления вакуумирования

На последнем этапе монтажа кондиционера производится необходимая процедура вакуумирования, которая помогает удалить из труб воздух, влагу и остатки аргона, наличие которых может негативно сказаться на производительности системы. В следствие чего, компрессор будет работать в усиленном режиме, что вероятнее всего приведёт к его перегреву. На общей работоспособности оборудования также может негативно сказаться заправочное вещество — фреон. В его состав входит масло, которое при поглощении влаги теряет свои смазывающие свойства и вместо своей первостепенной задачи: смазывать внутренние элементы, — оно напротив — вызывает преждевременный износ.

Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что без вакуумирования система не только будет функционировать должным образом, но и вообще очень скоро выйдет из строя.

Какими методами можно произвести вакуумирование?

  • Во-первых — использовав вакуумный насос;
  • во-вторых — применить фреон, выпустив его из внешнего блока.

Способ 1 — «пропшикивание»

Для начала надо открутить заглушки на клапанах внешних портов. Снимаем крышки с клапанов. Все манипуляции будут проводиться с нижним портом (тот, что находится перпендикулярно расположению корпуса). Находим под крышечкой разъём в виде шестигранника, к которому выбираем нужный по диаметру ключ. После, быстрым действием переводим клапан в положение прямого угла и ставим его в исходное положение. Данным действием мы произвели впрыск фреона, создав тем самым лишнее давление. Придавливаем пальцем золотник, находящийся там же — сливаем фреон и скопившиеся газы. Всю смесь сливать не нужно, какая-то часть должна там находиться, чтобы предотвратить попадание новой порции воздуха.

Рекомендуем повторять данные манипуляции 3-4 раза; в зависимости от протяженности трассы, прибавлять по разу. Желательно не увлекаться, так как запасов фреона может не остаться.

И вот, когда мы произвели удаление воздуха, возвращаем заглушку на заправочный выход, полностью раскручиваем управляющие клапаны, впуская фреон в систему. Для проверки герметичности смазываем все соединения мыльной пеной. Теперь можете запустить оборудование.

Использование вакуумного насоса

Здесь нам потребуется непосредственно сам насос, рукав высокого давления, пара манометров (высокого и низкого давлений). Подсоединяем шланг от насоса к главному входу, при этом не поворачивая клапаны управляющих вентилей, запускаем установку. Оборудованию необходимо работать в течение около пятнадцати минут, пока из системы не удалятся все лишние смеси.

По истечению процедуры можно выключить насос, но отделять его не следует 10-15 минут. На проятяжение этого времени, следите за реакцией манометров: при полной герметизации системы и нормальном давлении — показатели в норме, стрелки неподвижны; стрелки пришли в движение — требуется проверить оборудование на наличие возможных утечек. Как правило, проблема кроется на соединительном стыке медных труб. В данной ситуации затяните соединение потуже и ещё раз посмотрите на показатели.

При условии того, что всё нормально, не отсоединяя шланга вакуумного насоса, полностью раскрутите нижний клапан. Наличие каких-либо звуков говорит о том, что система заполняется фреоном. Далее стремительно отсоедините шланг от насоса. Поскольку из него может выплеснуться ледяной фреон, работу нужно производить в перчатках. Затем полностью открываем верхний клапан. Система, что заполняется фреоном, испытывает на себе давление, за счет чего, при отъединении насоса, запирается порт дозаправки.

Стоит сказать, что такую процедуру как вакуумирование осуществляют только в нашей стране и некоторых соседних с ней. Причина, конечно, пока остаётся загадкой. Вот и всё. На этом данная инструкция по самостоятельному монтажу сплит-системы подошла к концу. Надеемся, наша статья была полезна для вас.

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *