Меню

Вячеслав тарасов установка сигнализации

Лада Приора Седан Priora2 613 › Бортжурнал › 09. Установка сигнализации у дилера StarLine A91

За несколько дней до дня установки скатал в гости в Чебоксары-Лада к Искандеру спросил что по чем и к кому обратиться, он отправил меня к Володе мне посчитали где то около 14500р это с доводчиками. и обходчиками. вообщем полный фарш. и ещё 5% скидку сделал бы. вышло бы 13750р но это что то много я бы сказал)) Итог договорились на пятницу)
Приехал я в пятницу 30.01.15 ладно хоть снова Диман был со мной)))) Так как я был на работе и отпросился оставить машину в Чебоксары-Лада и потом бы Димка отвез меня обратно на работу)))
Пообщались туда суда и было решено доводчики и обходчик для доводчика стекол не будем ставить… И ещё скидос мне сделают)) решено было на сумму за все провсе 11000тр
Уехали мы с Диманом кто куда меня на работу он а сам по делам и оставалось только ждать когда поставят и забрать свою Малышку))) Пока ждал мне написал друг другой Димка Кантаев кторый работает в Чебоксары-Лада скидывает фотки без палева как делают мою машину))) Как вот это приятно)) ФОто снизу)
Вечером после 16:00 мне позвонили машина готова) за часов 5 сделали)) Но так как мне пешечком было идти влом темболее на работе ещё я)) Было решено снова потревожить Димана))) (Что бы делал без него) чтоб он довез забрать приорик 613 🙂
Приехали в ЧебЛада уже почти они закрылись время 19:30 свет даже начали выключать))) Потом кто то крикнул клиент в зале))))) Проверили сигналку. появилась одна проблемка это концевик двери резинка замерзала и сигналка думала что двери закрыты и не срабатывала(((( потом подергали заработала. потом снова нет. ладно забили забрал машину… оплатил.
Позвонил Димке так как он уехал как только привез меня по делам… Говорю вот такие дела…
Увиделись… Проверяли думал думали)) Решено было сменить концевик с водительской двери на концевик задней двери) и ВУАЛЯ Все заработало))) (Спасибо Дима-МОЗГ) даже при езде свыше 20 км у меня все двери блокируются))) так если честно не удобно?! (Как убрать это?))) Или как вы люди на это реагируете)

Итог: Стоит вроде хорошая сигнализация StarLine A91
Цена: 11000р все в месте с обходчиком StarLine BP-02 и установкой
Позитив: Радости полные штаны но… есть не до четы)
Негатив: Нервы, чутка понервничал что установили думал плохо)) Пока как ребенок не чего не понимаю)) Как пользоваться))) не нравиться что блокирует двери при езде… Может потом привыкну)))
Впечатления: С утра 31.01.15 завел с автозапуска))) Кайфанул))))) Это стоит того))) Понял я))))

Всем Спасибо за внимание НИ ГВОЗДЯ НИ ЖЕЗЛА ВСЕМ))))
А да кстати я затонировал боковые)) не могу по другому)))

источник

Subaru Impreza Vozidla XTO:-) › Бортжурнал › Установка сигнализации своими руками, мозгами, нервами… Главное — желание!

О процессе и всех тонкостях установки чуть позже, сначала хотелось бы обсудить следующее…

В общей сложности, на сбор информации, для установки автосигнализации (АС), у меня ушла неделя, чистая неделя. Всю эту информацию я предоставлю тут. Устанавливать же я не решался 3 месяца, друзья, знакомые, коллеги мне все уши прожужжали: «Отдай ты уже в сервис, пусть сделают…»

I. Итак, почему же я решил устанавливать сигнализацию сам, не имея не единого опыта за плечами, и с начальными – даже ОЧЕНЬ начальными знаниями в радиотехнике, электронике. Можно даже сказать школьные:)

1) Нет, это не финансы, скорее интерес, было интересно попробовать самому, честно, посмотрев отчёт одного парня, было страшно приниматься за дело, но, глаза боятся, а руки делают…
2) Вторым моментом было то, что в городе на такие машины никто сигнализации не устанавливал, и условием было оставить машину на сутки как минимум – ЭТО ВООБЩЕ НЕ ВАРИАНТ! Не потому что мне постоянно нужна машина, просто доверия к людям нет… Также большим минусом является тот факт, что при неполадках, в случае покупки АС в одном месте, а установки в другом, эти 2 «места» будут перекидывать стрелки друг на друга, в итоге придётся либо смириться, либо отказаться от сигналки, либо всё-таки лезть самому и разбираться.
3) Ну и в-третьих, как оказалось, это очень полезно для самого себя немного изучить проводку автомобиля, невольно поразбирать салон и поудивляться некоторым вещам…:)

P.s. Сервисмены такие же люди, ничуть не лучше нас…

Отдать в сервисминусы:
• финансы;
• оставить машину чужим людям на сутки;
• качество (не себе — так себе);
• в случае чего, снова и снова ездить к сервисменам за помощью (а хочется немного независимости!);
• некоторые сервисмены состоят в деле с автоугонщиками, так что, если ваше авто кому-то очень нравится, они получат всю необходимую информацию, как обойти охранные функции вашей АС.

Отдать в сервисплюс(ы):
• не нужно возиться… (плюс не однозначный, бездействие приводит в деградации…)
• а больше не вижу…

Сделай самминус(ы):
• время…
• ну и все, наверное…

Сделай самПЛЮСЫ:
• 1,2,3,4,5, …, ∞ Плюсов очень много, начиная с того, что у вас будет уверенность в эксплуатации (лучше вас не сделает никто!), заканчивая тем, что вы будете знать от и до всю схему расключения вашей АС, а также узнаете ещё очень много интересного. Также отнесём к этому персональность и качество соединений (очень ВАЖНО!)
О качестве соединений отдельный разговор, от этого зависит не только работоспособность АС, а так же безопасность, как автомобиля, так и ваша! Подробнее в процессе установки.

Читайте также:  Проектная документация автоматическая установка пожарной сигнализации

II. Зачем мне нужна сигнализация? Тут снова не всё как у многих… Охранные функции были не определяющими, захотят, угонят на эвакуаторе… На то дело нужно GPS чип втыкать в машину и следить… Нужен был автозапуск и обратная связь. Все мне тыкали на StarLine, мол, Боги среди автосигнализаций. А я так скажу, хорошая сигнализация та, которую владелец установил сам… Почему, спросите вы? Элементарно возьму в пример себя, в случае отказа сигнализации, глюка мозга и т.п. я смогу сделать всё необходимое, чтобы безболезненно завести свой авто. Если что-то перестало работать, я знаю, куда нужно лезть, и что там «тыкать»:) А сигнализации ВСЕ не без греха, нет ничего идеального!

III. Что нам понадобится:
• Руки(можно даже растущие из одного места, главное чтобы умели паять, а научиться этому можно буквально за день, поверьте мне!), ноги, голова… вобщем ВЫ целиком:D;
• Набор для пайки(паяльник помощнее для силовых проводов, да и для обычных подойдёт, флюс(я использовал пасту для пайки и смолу), припой(свинцовый – классика жанра), кембрики(желательно, зачем? Увидите!), изолента(обязательно). А это вам ИНСТРУКЦИЯ ПО ПАЙКЕ, её тоже используйте:)
• Всё для разборки нужных элементов(отвёртка крестовая:D, желательно покороче, ну я и длинной справился), пассатижи(кусачки), гаечный ключИК(универсальный, много что им откручивал, начиная от клеммы аккумулятора, заканчивая релюшками под панелью…). А так же канцелярский нож для оголения проводов.
• Мультиметр (вольтметр, тестер)
• Хомуты пластиковые для крепления проводов.
По-моему, ничего дефицитного нет… всё доступно, я из этого абсолютно ничего не покупал, благо на работе этого добра достаточно.

IV. Если все в сборе, можно начинать, НО! Перед началом отцепляем клемму от аккумулятора, дабы не натворить делов и раньше времени не закончить работу с последующим ремонтом проводки…

Начинаем с замка зажигания. Находим синюю «фишку» под рулевой колонкой,

расцепляем её для удобства и паяемся к проводам, которые ближе к замку зажигания (ЗЗ) (т.е. между ЗЗ и фишкой).
Силовые провода требуют особого внимания, снимаем часть изоляционного провода.

накручиваем провода аналогично как на фото, С ЕДИНСТВЕННОЙ ПОПРАВКОЙ! Не скручивайте провода от АС, это обеспечит лучший контакт с контактируемым проводом и после пайки соединение не будет очень толстым.

Я переделал, распустил провод.

Тщательно пропаиваем их и также надежно изолируем. Изоленту не жалеем!

В том же духе все силовые провода…

красный АС — на — черно-белый ЗЗ
зелёный АС — на — черно-синий ЗЗ
жёлтый АС — на — чёрный ЗЗ
Далее чёно-жёлтый провод ЗЗ разрезаем.
жёлто-чёрный АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к ЗЗ)
чёрно-жёлтый АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к фишке) — видно на 4 фото.
ВАЖНО! Все провода прозванивайте для утверждения, особенно если вы не первый владелец авто, мало ли что делали с ЗЗ до вашего владения.
Синий провод я пока не задействовал, т.к. не понял пока для чего он, да и без него всё работает… Но всё равно буду разбираться. Ещё раз повторюсь, все контакты хорошо ЗАИЗОЛИРОВАТЬ.

V. Едем дальше. Цепляемся к проводам приборки.

Снимаем приборку, отцепляем 3 зелёные фишки сзади.

Почему кембрики — просто изолента тут будет бесполезна, со временем она всё равно сползёт, ну хотя ещё зависит от изоленты и от вашей сноровки. Но я предпочёл кембрики. Сидят плотно и не допускают сильного изгиба места пайки. Но есть у этого метода-кембрика запарка, чтобы его продеть, нужно соответственно разрывать провод, к которому мы коннектимся, и, продев кембрик на 1 из уже 3 проводков, паяем эти самые 3 проводка, а после накрываем всё это дело кембриком. Ниже на 7 фото видно.

Я просто буду указывать № провода и куда его цеплять:

1 -> на концевик(триггер) капота (был в комплекте с АС, если нет, докупайте) -> подкапотное пространство.
2 — тут стоит отметить 15-ый провод(петля) — если мы оставляем петлю замкнутой, это означает мы даём понять АС, что у нас авто с ручной коробкой передач, и в будущем, для УСПЕШНОГО дистанционного запуска авто, перед этим нам каждый раз будет нужно выполнять процедуру «логической нейтрали» («ЛН»), процедура из 2-3 пунктов, но нюанс в том, что при снятии авто с охраны во время между процедурой «ЛН» и автозапуском авто (ну например вы что-то забыли в машине), «ЛН» «онулируется», вобщем автозапуск не сработает… Т.е. после снятия авто с охраны, вам нужно будет снова выполнять процедуру «ЛН» — заводить авто, передачу на нейтраль, ручник, комбинация кнопок, достаём ключ из ЗЗ, авто продолжает работать под управлением АС, закрываем авто, ставим под охрану, сигнализация глушит двигатель — вот она процедура «ЛН» Смысл этой процедуры в безопасности, авто не будет заводиться на передаче, а значит не подкатит к соседской машине или до первого препятствия, ямы и т.п. 🙂 Но каждый раз выполнять все эти действия, лично я от этого отказался…
Я разрезал эту петлю, обманул АС, теперь она думает, что у меня каробка-автомат, и для будущего успешного запуска двигателя, мне нужно лишь оставить коробку в нейтральном положении, зимой, учитывая застывание коробки, к этому прибавится ручник. Минус этого в том, что оставив машину на передаче и заводя дистанционно, авто заведётся и уедет… Поэтому нужно быть уверенным в своих действиях, так что решайте сами для себя, как будет лучше для вас…
Значит если петля замкнута(РКПП) -> на концевик ручника -> красно-жёлтый провод в центральном разъёме приборки.
Если петля разомкнута(АКПП) -> на массу.
3 — не использовал, т.к. он «+» (положительный), а мне нужен «-» (отрицательный) — он будет под номером 14.
4 — на положительный контакт сирены (докупал отдельно за 150 р.) -> к «+» от сирены — подкапотное пространство.
5 -> на чёрно-белый провод в центральном разъёме приборки.
6 -> на «-» (минусовой) контакт обходчика штатного иммобилайзера.
7 -> на чёрно-зелёный провод в левом разъёме приборки
8 -> на-ВНИМАНИЕ—СВЕТЛОзелёно-чёрный провод в правом разъёме приборки.
9 — не использовал за ненадобностью.
10, 16 — не использовал, долго думал над функциями, которые несут эти контакты, и решил от них отказаться… Объясню почему, двойная блокировка стартера через реле, к чему? Есть иммобилайзер, есть встроенная блокировка стартера в сигналке. А релюшки не идеальны, тоже выходят из строя, на ум приходит пословица — не рой яму другому, сам в неё попадёшь.
11 -> на массу.
12 -> тут как и с контактом №2, зависит от выбранной вами трансмиссии:
Если петля замкнута(РКПП) -> не используется.
Если петля разомкнута(АКПП) -> на чёрно-белый провод в разъёме над педалью тормоза.
Итак я выбрал АКПП, поэтому этот контакт я использовал, тут меня постигла первая «непонятка», подцепился к проводу — загорелись стоп-сигналы, и не гаснут, нажал на педаль тормоза — не помогло, отцепил-подцепил клемму аккумулятора — тоже не помогло, отцепил-подцепил фишку разъёма педали тормоза — ПОМОГЛО.
13 — триггера багажника пока нет, планирую купить. Пока протянул в багажник, но не эксплуатирую:)
14 — вот этот-то провод мне и нужен для концевиков дверей. Тут тоже есть что отметить. «Непонятка» вторая: вобщем как я лажался описывать не буду, начну сразу с сути, вобщем с концевика водительской двери идёт один провод на приборку (сине-белый), а с остальных 3-х дверей идёт другой провод (жёлтый) оба они рядом, на центральном разъёме приборки. Всё бы ничего, но при отпирании водительской двери, в то время, когда авто находится под охраной АС, сирена срабатывала как при лёгком ударе, т.е. 3 раза пикнула и всё, а на пейджер никакая информация не поступала. С остальными же дверьми всё было, как положено, сирена, пейджер получал информацию. Разные сигналы у этих контактов. РЕШЕНИЕ: поступил просто, обрезал сине-белый контакт, и припаял его, вместе с 14 контактом АС, к жёлтому проводу. Всё стало по феншую.
15 — как я уже сказал, петля выбора КПП, я разрезал.
18, 19 — не использовал за ненадобностью.
20 — к активатору замка багажника. Раз контакт у нас — (минусовой), не совсем логично, значит вместе с ним тянем ещё 1 провод постоянный +(положительный) и подцепляем их к движку (активатору) замка багажника. Купленный мною движок оказался слабоват, поменяем:) Так что проверяйте активаторы на месте И НЕ ОТ АККУМУЛЯТОРА, а именно от АС.

Читайте также:  Установка штатной сигнализации шкода рапид

VI. Переходим к центральному замку (ЦЗ).

Находим белый разъём слева от ног водителя под обшивкой.

В нём находим жёлтый и сине-зелёный провода.

синий АС -> на жёлтый ЦЗ
зелёный АС -> на сине-зелёный ЦЗ

сине-красный и зелёно-красный -> оба на массу.

сине-чёрный и зелёно-чёрныйне используем.

VII. Заканчиваем всё это дело обходчиком
иммобилайзера (имм.)

Обходчик можно либо: купить — 500 р., либо сделать самому — 0 р. Схема элементарная, можете в этом убедиться.

На сколько я понял в покупной обходчик внедряется ключ целиком. Это означает, что ваш ключ будет постоянно в машине, не лучший вариант… Возможно есть и такие, где вставляется лишь чип имм… Так что, если вы решите всё-таки покупать, то постарайтесь найти такой, куда внедряется лишь чип, так безопаснее. Если даже таких нет, попробуйте в обычный обходчик прилепить чип на 2-сторонний скотч, только надёжно, всё-таки чип злоумышленникам меньше даст, чем ключ от авто.

Итак, у вас есть обходчик, за покупной я не скажу, буду описывать как у меня на самодельном, но должно быть аналогично. Из обходчика у нас выходят 4 провода («+», «-«, и 2 провода — антенна). Находим блок имм., у меня он выглядит так ->

Проще всего его найти в вашем мануале авто, либо, оголив ЦЗ, можно увидеть провода, выходящие из штатной антенны имм., а по ним уже вычислить блок имм.

Разрезаем 1 из проводов антенны, какой, по сути не имеет значения, но, для убеждения проверяем — заводим авто. Если не завелась, или завелась, но заглохла, то мы перерезали нужный нам провод. Тут меня накрыла третья «непонятка» — обрезал провод, завожу — заводится:) Сутки с дружищем ломали голову, КАК ТАК-ТО?:D, перепарковали свои мозги, провели исследовательскую работу, проанализировав наши действия, предположили, что всё это потому, что не был вынут ключ из ЗЗ, следовательно имм. не считывает код с ключа, пока его не вынуть и не вставить снова. Поэтому, разрезаем провод и только потом вставляем ключ в ЗЗ и проверяем. Далее контачим провода антенны имм. к разрыву провода антенны штатного имм. «+» и «-» в зависимости от вашей АС.
— если у вас провод АС для обходчика «+», то к нему цепляем «+» от самого обходчика, а «-» на массу.
— если от АС «-«, как в моём случае (6-ой контакт), то к нему цепляем «-» от обходчика, а «+» берём с ЗЗ.
Хотелось бы дополнить про обходчик — он должен активироваться лишь при автозапуске, при заводе с ключа, обходчик работать не должен! Проверить можно 2-мя способами: либо смотреть срабатывает ли релюшка при заводке авто с ключа (срабатывать не должна), либо, если имеется 2-ой ключ, вынуть из него чип имм., убрать чип и ключи с чипом из машины и пробовать завести авто, должно быть как при разрезанном проводе антенны штатного имм. — не завелась, или завелась, но заглохла. Если же завелась, то это не есть хорошо… Нужно дорабатывать обходчик. Как? Расскажу в следующей статье.

Читайте также:  Opel astra установка сигнализации с автозапуском

Дать мне такую же машину и АС сейчас, процесс установки займёт часа 3-4 не больше. А так я провозился 2-3 дня, из-за тупок и «непоняток». Выражаю свою благодарность np9Hur за теоретическую помощь и помощь в разрешении «непоняток»:)

Ну вот вроде бы и всё. Возникнут вопросы, задавайте, по возможности постараюсь ответить и разъяснить. Надеюсь статья оказалась полезна для вас.

Безопасной вам охраны и хранит вас разум!:)

источник

Лада 2102 OldWagon › Бортжурнал › [Автожизнь] Сигнализация и ЦЗ в СССР

Безусловно, в СССР автомобиль был не только средством передвижения, но и настоящей роскошью, о защите которой надо было позаботиться. К сожалению, достижения «цифровых», или иначе, «электронных» автосторожей были для простого советского люда недоступны. Так как же защищали машины в СССР?

Во-первых, механически. Педали на руль, КПП, различные вставки в бензопровод, и даже капканы на колеса. Их тысячи, но надо понимать, что все это — неудобно в повседневной эксплуатации. Кстати, все эти устройства можно купить и сейчас, для современных автомобилей.

Но нам более интересны устройства, не мешающие нормальной эксплуатации авто, а еще лучше — помогающие ей.

Кстати, все «настоящие сигналки СССР» родом из Питера. Интересно, почему?

Итак, на первом по значимости, но не по времени появления, месте — УльтраСтар, или Старлайн. Эта сигнализация появилась в 1990 или 1991 году и называлась она «US 3012 с инфракрасным ключом». Она же первая истинно электронная система. К сожалению, особенно много про нее рассказать не выйдет, так как была она дороже своих конкурентов (о которых ниже), и мне в руки тогда не попала. Сайт же с историей компании довольно бедный.

Вторая, появившаяся на волне рынка и конкуренции — МейджикСистем. Также как и УльтраСтар она появилась в 1990 или 1991 году (на сайте обеих компаниях как раз есть это разногласие, что вызывает недоумение). История Magic Systems с сигнализации «Лебиаф», созданная группой энтузиастов-единомышленников, работавших в научно-техническом центре «Развитие». Система содержала электронный ключ, который позволял включать и отключать сигнализацию снаружи автомобиля, и электромагнитный вибродатчик, имевший пропорциональную реакцию на покушение. Электронный ключ, благодаря сверхмалому радиусу действия (я помню, как приходилось «елозить» им по лобовому стеклу), обеспечивал надежную защиту от перехвата и подбора кода брелока сигнализации, а уникальный ударный датчик, появившийся уже в самой первой сигнализации фирмы, до сих пор остается одной из ярких отличительных особенностей охранных систем MS.

В 1991 году от НТЦ «Развитие» отделяется фирма «Аякс», и начинается еще большая конкуренция. Прибор фирмы «Аякс» был оснащен «шоковым сенсором», т.е. реагировал на удар, а также на открывание дверей, капота/багажника или лючка бензобака. Появились противоугонные функции, которые можно было реализовать путем блокировки системы зажигания или подачи топлива. Модель получилась очень удачной, пользовалась устойчивым спросом и выпускалась в достаточно больших объемах.

Конечно, кроме этих «грандов» были и более мелкие производители. К сожалению, они не дожили до наших дней, но о некоторых можно упомянуть.

Например, как он рекламировался в журналах того времени, «мечта советского автолюбителя», «Дистанционный автосторож КАМЕРТОН», выпуска 1991 года из г. Смела, Черкасская обл. Он был предназначен для (цитата) «оснащения легковых автомобилей любых марок и моделей с целью сигнализации о несанкционированном проникновении в охраняемый автомобиль и предотвращения его угона». Система была крайне неоднозначной. С одной стороны, он имела даже датчики разбития стекол. С другой стороны она была крайне неудобной. Устройство использовало в качестве сигнализатора штатый сигнал автомобиля (ток потребления — около 3-5А), а дистанционное отключение не предусматривалось. Т.е. при сработке, автолюбитель бежал к автомобилю и вручную отключал Автосторож скрытым тумблером, плюс подзарядка источника резервного питания стационарных блоков (внутри автомобиля) не предусматривалась — использовались стандартные «круглые» батарейки типа «373», а приемник имел весьма внушительные размеры, причем для его ношения не предусматривался чехол или ручка, в карман и обхват ладони блок также не помещался.

А теперь — настоящие «динозавры». Это выпущенный 1983 году автосторож «Мобиль» — автомобильная охранная сигнализация повышенной секретности. Как писалось в инструкции, «Мобиль» был предназначен для защиты салона и кабины транспортного средства от проникновения посторонних лиц внутрь него, предотвращая возможность снятия колес, зеркал, стекол и прочего. «Мобиль» подавал прерывистый звуковой сигнал, сообщающий владельцу о взломе. Управлялся «Мобиль» при помощи трехпозиционного переключателя-тумблера, где среднее положение использовалось при эксплуатации автомобиля, положение 1 при кратковременных остановках и положение 2 при длительной остановке транспортного средства. Также на просторах интернета совершенно потрясающий «Автосторож» СА-1 из Харькова, который представлял для себя «автосигнализацию для автомобилей с карбюраторным двигателем», метод установки можно увидеть на прилагаемых картинках.

Отдельного упоминания заслуживают электрические секретки. Перепечатывать очень интересную статью на стороннем ресурсе не имеет смысла, поэтому я просто оставлю здесь ссылку: «Секретки из разряда сделай сам и сохрани свой транспорт».

А что же про ЦЗ? А вот с ними все было плохо. Это — «удобство», «излишество», и большинство автосигнализаций, рожденных еще в СССР, не умели с ними управляться. Поэтому очень многие ставили такие устройства или на сигнализации, рожденные уже в России, или покупали отдельно ЦЗ родом из, например, Поднебесной.

Что же касается нашего авто, то на нем БУДЕТ установлен ЦЗ за три двери (передние + багажник) и сигнализация «родом из 90-х». Янгтаймер это отчасти допускает, главное чтобы установка не бросалась в глаза.

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector