Меню

Will vs установка сигнализации

Лада Гранта 039 (025) норма › Бортжурнал › Установка PKE (пассивный бесключевой доступ) сигнализации

Функционал такой: подходишь к машине с брелоком в кармане — машина открывается, уходишь — закрывается. Ну и ещё кнопка запуска машины и дистанционный запуск из главных фич. Звучит замечательно. Заказал на алиэкспресс конечно. 6к стоимость.

Для установки искал подходящую схему для комплектации Норма. Но как оказалось в 2015 на мою норму уже ставится блок управления электропакетом — как делают на люксе, да и вся остальная схема похожа очень. Короче, схема у меня от ЛЮКСовой комплектации в целом, но с нюансами.

Начинал установку с подключения ЦЗ. У Блока сигналки есть два вывода замыкающих на минус для открытия/закрытия дверей (в блоке можно джемпером поменять чтобы замыкал на плюс — как я и сделал). Нужно было понять как подключить к имеющемуся ЦЗ. Когда изучил что у меня есть и схему понял принцип работы ЦЗ у меня. К замку идут четыре провода. Два на моторчик (посмотрел напряжение с массой — на обоих в обычном состоянии — 4вольта. Когда открываешь на одном 0 на другом 12 и при закрытии уже 12 и 0. Может кто объяснит принцип такого актуатора? . Дальше идёт масса и контакт на котором есть напряжение. Я так понял они идут на микровыключатель в актуаторе.

Как работает? Контакт на выключателе разорван — дверь значит закрыта. Замкнут — октрыта. Провод с +12 идет от блока с кнопками управления стеклопдьемниками и ЦЗ на этой же водительской двери. От этого блока к блоку управления электропакетом идёт LIN шина. Т.е. закрываем/открываем ключом дверь — размыкается/замыкается на массу через микровыключатель контакт идущий от кнопок, а сам блок с кнопками по LIN шине дает сигнал актуаторам закрыть/открыть двери. А я то думал все проще…

В разрыв этого контакта от кнопок к замку поставил последовательно два пятиконтактных реле в нормально-замкнутом подключении для этого контакт. Для закрытия подаю плюс на первое реле и размыкаю контакт (эмулирую закрытие ключом). Для открытия — на второе реле которое замыкает контакт на массу (эмулирую открытие).

И тут я только что подумал что можно все было сделать сильно проще. Два контакта от сигналки все равно идут же в дверь — просто провод от сигналки для открытия подключил бы к контакту идущему от кнопок, и сделал чтобы сигналка замыкала его на массу, ну а с закрытием использовать пришлось бы все равно реле для размыкания. Чуть проще, но а хрен с ним — уже не буду переделывать.

Вышло хорошо… Двери от сигналки открываются и закрывются. Но нашёлся один баг в моей идеальной схеме — если машина заведена сигналка не может закрыть двери. Ибо блоку с кнопками (или блоку электропакету) уже пофиг на то что контакт размыкается. Двери в итоге не закрываются :-/. Зато когда глушишь машину — двери открываются без проблем 🙂 Как решить это — простым способом незнаю как. Может вы подскажите как сделать так чтобы при включенном зажигании закрывались все двери при закрытии водительской? Ну есть идейка вот такой девайс заказать — comfortLIN . Обещают еще доводчик стекол — думаю норм будет.

Читайте также:  Установка и наладка охранной сигнализации

Два провода ЦЗ от сигналки протянул в дверь как и все другие… Варварским способом. Без клемм 🙁 Просто напрямую.

Дальше всё довольно банально и скучно. Все провода нужные для сигналки нашлись в пороге:
Сигнал тормоза (+) — заводится только если нажать на тормоз.
Сигнал ручника (-) — для автозапуска
Поворотники (лев/прав)
Концевик двери
Топливного насос (+) — когда машина завелась машина хочет значит что всё прошло успешно, т.е. насос снова включился.

Еще немного времени заняло протянуть провод до колокола (сирены) под капот.

Далее установка кнопочки. Снял замок зажигания. Нарезал гравером шлиц на болтах и выкрутил их. Хорошо были закручены — аж сломал пару бит которые вставлял в трещотку чтобы выкрутить. На замок зажигания идет провод питания, зажигания, стартера, и два на антенну иммобилайзера. Зачем я снимал? Китайцы предлагали тупую схему: отрезать часть ключа — провернуть в зажигании чтобы выключить блокировку и сверху прилепить кнопку. Что-то меня испугала мысль — что руль может случайно заблокироваться. Проще снять. Снял и затем испортил — вылетели пружинки из замка зажигания пока разбирал его чтобы достать антенну. Ну и хрен с ним. Вроде как не нужен больше.

Дальше была задача обойти иммобилайзер чтобы машина заводилась. Я думал приклеить метку с ключом к антенне и спрятать под торпеду, но меня ждал сюрприз. На моей комплектации иммобилайзера нет. Как и метки в ключе — антенна нужна была для того чтобы верещать когда ключ остается в замке зажигания после отключения зажигания =\ Короче угнать гранту порой проще чем велосипед. Линейкой открываешь замок, замыкаешь провод питания на зажигания, и щелкаешь стартером. Всё поехали… Это капец.

Примерил кнопку в резиновый бублик замка зажигания.

Затем занялся антеннами. Приклеил к верхней части лобового и заднего. Ничего сложного.

А дальше рутина с проводами

Провод открывания багажника подключил к кнопке открытия багажника.

Прикрепил блок к кронштейну блока предохранителей

Теперь вывод по установке и работе сигналки. Затратил полезных часов 8. Два выходных. Больше всего времени уходит на убирание проводов. Всё просто, рутина. Сигналка по началу порадовала. Действительно подходишь к машине она открылась. Уходишь — закрылась. Сел, нажал тормоз, нажал кнопку — врууум завелась. Также заглушил. Автозапуск тоже работает норм. Три раза жмешь на брелок, она включает зажигание и заводит машину. Супер.

Читайте также:  Volkswagen polo установка сигнализации дилер

Минусы сигналки и моей реализации:
— Когда открыл машину завести её можно только в течении 35 секунд. Затем нужно опять нажимать разблокировку.
— Кнопка работает не четко, бывает со второго раза только начинает заводить. Как то не систематично даже.
— 0.7 секунды стартера часто не хватает. Когда машина на минусе была например, или бывают когда на горячую её покрутить надо побольше. Но тут просто зажимаешь кнопку и он крутит. Я так перед открытым переездом подержал пробку за собой, ибо машина сразу не заводилась. Хотя не приятно что сразу сигналка сама не может, но это к следующему минусу.
— Общая не технологичность девайса. Работает довольно тупо. Внутри замыкает реле зажигания, стартера, а завелась в итоге или нет опирается на сигнал с провода топливного насоса — если сигнала нет, через 10 сек глушит. Слишком примитивно. Какого то объединения с CAN/LIN шиной бы. Там же куча данных для сигналки…
— Нельзя ничего настроить

В общем это да — удобно. Функция PKE и запуск с кнопки. Но китай одним словом, тупо, но работает. Я думаю идеально бы какая нибудь нормальная сигнализация starline с коннектом к шинам и PKE от этой например. Ну и кнопку запуска тоже как нибудь реализовать от нормальной сиги.

Если еще что будет — дополню.

ДОПОЛНЯЮ:
После года эксплуатации — сигналка полная хрень. Игрушка) Единственный плюс что ключ в кармане. А так не оч качественный товар.

источник

Лада Гранта Лифтбек › Бортжурнал › Установка дешёвого китайского пульта дистанционного управления центральным замком Keyless Entry System на Ладу Гранта

Покупался пульт ДУ на Aliexpress. На момент покупки стоил 580 рублей. Можно найти и дешевле.
В комплекте: два брелока, блок ДУ, комплект проводов с колодкой и мануал на английском языке:

Так как Гранта имеет свой ЦЗ, то подключаем блок ДУ по схеме «D»:

1. Прежде всего вскрываем блок управления (крышка на защёлках) и проверяем правильность установки джампера. Он должен стоять на группе контактов J1. По умолчанию у меня почему-то стоял на J2.

2. Провод антенны (красный) внутри блока ДУ никак не закреплен, только припаян. Желательно подвязать его к блоку управления чтобы не болтался. Из-за частого перегиба провод ломается в месте пайки на плате.

3. Снимаем обшивку водительской двери:

Читайте также:  Установка сигнализации sheriff 750

4. Извлекаем из замка колодку с черным и коричневым проводами. Чтобы снять колодку нужно потянуть красную защёлку вверх, а саму колодку в сторону. На фото жёлтым кругом обозначена красная защёлка:

5. Заранее подготовьте два провода метра по полтора (1,5 м). Такой длины будет достаточно для их прокладки вдоль двери и перехода «дверь-салон». В пустые контакты 2 и 7 на колодке засовываем зачищенные концы наших проводов (лучше заранее купить, попросить у соседа, найти на дороге, откуда-нибудь выдрать нужные клеммы и подпаять к ним провода. У меня нужных клемм под рукой, к сожалению, не оказалось по этому и сделал через задницу):

6. Зачищенные концы проводов в колодке загнул за бортики разъёма. Получилось как-то так:

7. Чтобы наши провода не елозили в колодке, изолентой приматываем их к коричневому и черному проводам. Аккуратно устанавливаем колодку обратно в разъем замка:

8. Далее прокладываем провода вдоль двери и через переход «дверь-салон», проводим их под блок предохранителей. Как протянуть провода через переход «дверь-салон» и что нужно для этого сделать:

9. У блока ДУ соединяем вместе:
а. оранжевый и оранжевый с черной полосой.
б. жёлтый и жёлтый с черной полосой.
10. Подключаем оранжевые провода к «+12», а жёлтые провода к «-12». Можно и наоборот, принципиальной разницы нет. «+» и «-» можно взять с тех же мест, куда вы подключили питание блока ДУ (красный и черный провода).
11. Белый провод от блока ДУ подключаем к проводу, подключенному ко 2-му контакту колодки замка, а белый провод с черной полосой подключаем к проводу, подключенному к контакту 7. Если подключите наоборот — пох…
12. Всё. Проверяем работу схемы.

PS: Если при нажатии на пульте на кнопку блокировки двери разблокируются, а при нажатии на кнопку разблокировки блокируются, то нужно поменять местами белый и белый с черным провода (2, 7 на 7, 2 или наоборот), либо поменять полярность у жёлтых и оранжевых проводов. Кому как будет удобнее.

На дальность не проверял.
К форточкам не подключал. Скорее всего, не буду.

Провода поворотников можно взять под пластиковым порогом со стороны водителя. Там пучок проводов идет в заднюю часть машины. 2 синих провода одинаковые по сечению (на схеме в книжке цвет другой).
Для подключения багажника нужно прикупить релюшку на 4 контакта, ибо блок выдает -12 вольт, а на замок в разрыве через кнопку +12 вольт. Не забудьте про колодку на реле (стоит копейки).

Подключение реле управления багажником:

Внимание!
За Ваши неправильные или ошибочные действия при установке ПДУ я ответственность не несу! Всё, что Вы делаете — делаете на свой страх и риск!

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *